Форумы на HobbyPortal.ru :: Теория (советы профессионалов)

по

[^/[Печать]\]

Форумы на HobbyPortal.ru -> Мозаика

#1: Теория (советы профессионалов) Автор: Nasteisha,

Добавлено: 19 Янв 2007 15:47
—
спросила у папы. он когда-то изготавливал кулончики из эпоксидной смолы. он брал двукомпонентную смолу (две бутылочки, из одной берём много жидкости, из другой-капельку), смешивал её, заливал в спичечный коробок, туда же клал сухого муравья ( ) лстик красивый с дерева, соцветие яркое... потом всё это дело застывало, папа доставал это застывшую смолу из коробка, обрезал ненужные края, придавая форму и ОТОРОЖНО палировал ТРЯПОЧКОЙ. вот. но всё это было рассказано на пальцах.. меня это заинтересовало и я поискала подобную технологию в интернете. вот что я нашла.
***
Предлагаю Вашему вниманию технологию. Мне она показалась достаточно интересной, но степень её реализуемости мне не известна..

Такие сувениры можно изготовить следующим образом - с понравившегося образца снимаем форму, делаем 8-15 отливок. И с них уже делаем основную форму, таким образом, одна форма будет за одну заливку делать 8-15 отливок. Если надо повысить производительность, для этого достаточно сделать еще несколько форм.

Эпоксидную смолу хорошо подкрашивать масляными красками, только перед этим желательно краску выдавить из тюбика на старую газету, чтобы убрать из нее масло.

Добавив в смолу бронзовую или алюминиевую пудру, получим раствор золотого или серебряного цвета. Можно обмакнуть отливки в спиртовую морилку и, дав чуть-чуть подсохнуть, протереть тряпочкой, смоченной в нитрорастворителе. В этом случае выпуклые места будут светлее, а углубления темнее.

Чтобы придать дополнительную прочность при изготовлении галантерейных изделий, можно вводить порошковые наполнители. Если отлитые заготовки будут липнуть к рукам, их надо опустить в воду со стиральным порошком, то есть как бы простирнуть изделие.

Цеховики, как правило, с эпоксидкой не работают, они предпочитают полиэфирный лак, потому что он намного дешевле и его проще найти в больших количествах. С лаком работают также, как с эпоксидной смолой, только к нему дополнительно, кроме отвердителя, добавляют ускоритель, чтобы ускорять процесс затвердения.

Поскольку ускоритель добавляется, в 5-10 раз превышая норму, то лак при затвердении сильно нагревается и может трескаться. Чтобы этого не произошло, отливку из лака нужно вовремя опускать в холодную воду, а потом промывать в теплой воде со стиральным порошком.

Из-за высокой температуры при затвердении лак можно заливать только в формы из герметика. В магазинах встречаются изделия, про которые продавцы говорят, что они сделаны из искусственной кости. На самом деле они изготовлены из полиэфирного лака.

Также слышал, что подобным способом изготавливаются различные модели игрушечных танков, статуэток и т.д.
http://www.texnolog.biznesklas.ru/14.htm

***

эпоксидная смола-Смола для заливки представляет собой двухкомпонентную эпоксидную (полиуретановую) композицию. Один из компонентов — собственно смола, другой — отвердитель. Оба этих компонента неморозостойкие, что следует иметь в виду при их хранении и транспортировке. На рынке обычно предлагаются три типа смолы: мягкая, твердая.
http://orlando.net.ru/article.jsp?articleID=78

#2: Автор: Nasteisha,

Добавлено: 19 Янв 2007 16:02
—
Вопрос 6. Сколько нужно в смолу добавить отвердителя и как это сделать?

Ответ. Отвердитель нужно наливать в смолу очень медленно, постоянно перемешивая. Добавлять в смолу отвердитель нужно исходя из соотношения: приблизительно на 10 кг смолы – 1 кг отвердителя.
ВАЖНО: а) при добавлении в смолу отвердителя нужно следить за тем, чтобы смола не «ЗАКИПЕЛА», т.е. стала матово-белой и покрылась пеной – это означает, что отвердитель перелит, смола не пригодна к использованию;
б) после того как смола затвердеет, поверхность получившегося изделия не должна быть липкой. Если поверхность липкая, то это означает, что отвердителя было недостаточно.
Настоятельно рекомендуем выбрать оптимальное для Ваших целей соотношение смолы, отвердителя и пластификатора путем изготовления небольших пробных образцов. Реакция смолы с отвердителем необратима, в случае ошибки смола будет испорчена.
В некоторых специфических технологических процессах соотношение смола/отвердитель может сильно отличаться от стандартно принятого 10:1 – может быть от 20:1 до 5:1, но в подавляющем большинстве случаев используется соотношение, близкое к стандартному.
Иногда смолу вместе с пластификатором нагревают до 50-60°C медленно в течение 2-3 часов. Только потом при интенсивном перемешивании добавляют отвердитель. При этом время отверждения смолы сокращается и может сократиться до 2-3 часов.

Вопрос 13. При использовании D.E.R. 330 и ТЭТА поверхность отлитого изделия осталась липкой. В чем дело?

Ответ. Возможно, дело в недостаточно тщательном перемешивании смолы и отвердителя, а также не совсем удачной технологии отверждения изделия. Вот какую технологию использует один из наших клиентов, постоянно работающий с вышеупомянутым материалом. Смола разогревается до 40-50°C и тщательно перемешивается с отвердителем, после чего заливается в форму. Первичная полимеризация (т.н. «до отлипания») происходит при температуре, немного превышающей комнатную, и обычно длится около трех часов. После чего изделие (еще в форме) ставится в печь при температуре около 70°C на 2-3 часа. Таким образом, практически полная полимеризация изделия занимает 5-6 часов, тогда как при комнатной температуре она длится несколько суток (до 7 дней, согласно литературе).
Следует отметить, что по всей видимости ТЭТА при сравнительно низких температурах (15-20°C) работает хуже, чем ПЭПА.
Дополнительная информация. При использовании чистых аминов в качестве отвердителей эпоксидных смол часто наблюдается «образование на поверхности отверждающейся системы белого и липкого слоя за счет реакции с водой и углекислым газом воздуха (так называемая «карбонизация»)». (В.А. Бобылев «Отвердители эпоксидных смол», «Композитный мир» N 4 2006 (07)). Приведенная выше технология также поможет бороться с этим явлением, поскольку она сокращает время отверждения («карбонизация» не успевает произойти), плюс к тому сильный нагрев способствует уменьшению влажности воздуха в зоне отверждения.

Вопрос 16. Мне необходима максимально прозрачная смола. Что я могу у Вас приобрести?

Ответ. Из нашего ассортимента наиболее прозрачными являются смолы «NanYa Plastics Corporation» – 127 и 128 смолы. У этих смол желтоватый оттенок практически не заметен даже при толщине слоя в 20-30 см. У смолы Epoxy 520 «Spolchemie» некоторый желтоватый оттенок заметен при очень большой толщине слоя – 20-30 см, но скорее всего, если в изделии максимальная толщина слоя смолы не будет превышать 2-3 см, то он не будет виден. Еще несколько хуже по этому показателю смолы «Dow Chemical» – D.E.R. 330 и D.E.R. 331, но, как и в случае с Epoxy 520, в реальном изделии желтоватый оттенок скорее всего практически не будет заметен.
Однозначно Вам не следует использовать отечественные смолы, у них показатели цветности намного хуже, чем у импортных. Например, смола ЭД-20 производства Завода имени Я.М. Свердлова (г. Дзержинск) темно-желтая, а смола ЭД-20 производства Котовского лакокрасочного завода скорее даже не желтого, а красно-коричневого цвета.
Напомним Вам также, что если Вам необходимо получить максимально прозрачное изделие, Вам необходимо использовать отвердитель ТЭТА (не ПЭПА) и не использовать пластификатор ДЭГ-1 (использовать ДБФ можно).

http://www.epoksid.ru/faq.html

Наиболее часто эпоксидные смолы применяются в качестве (1) эпоксидного клея, (2) пропиточного материала вместе со стеклотканью для изготовления и ремонта различных корпусов (лодки, элементы кузова автомобиля и др.) или выполнения гидроизоляции помещений (пол и стены подвальных помещений, бассейны), а также как (3) самый доступный способ в домашних условиях изготовить изделие из стеклопластика, как сразу готовое после отливки в форму, так и с возможностью последующей обработки резанием и шлифовки.

Итак, мы подошли непосредственно к технологии работы со смолой.
Реакция смолы с отвердителем необратима, настоятельно рекомендуем сначала потренироваться на небольших пробных образцах.
Для успешного перемешивания смолы с пластификатором и отвердителем, смолу желательно нагреть до температуры выше комнатной, чтобы она стала менее вязкой. Для смолы, которая может кристаллизоваться при хранении, необходимо убедиться, что она прозрачная, не мутная, в противном случае нагреванием до 40-50°С и интенсивным перемешиванием вернуть ее в прозрачное состояние (см. «Часто задаваемые вопросы», вопрос. 8). Для нагревания смолы удобно использовать «водяную баню» – опустить емкость со смолой в воду температурой 50-60°С и помешивать для равномерного нагревания. Внимание! Избегайте попадания воды в смолу. Избегайте нагрева смолы до температуры выше 60°С. В случае перегрева возможно «закипание» смолы, смола станет матово-белой и покроется пеной – такая смола непригодна к использованию.
Сначала в смолу добавляют пластификатор, смолу с ДБФ необходимо «варить» (см. выше), при использовании ДЭГ-1 – просто тщательно перемешать. Для перемешивания удобно использовать строительный миксер-насадку на дрель. Соотношение смола / пластификатор может быть различным в зависимости от требуемого пластического эффекта, но обычно добавляется 5-10% пластификатора (см. «Часто задаваемые вопросы», вопросы 1 и 5).
После смешения смолы с пластификатором в нее добавляют отвердитель. Иногда имеет смысл немного охладить смолу (до 30°С), чтобы уменьшить риск «закипания» смолы. Стандартное соотношение смола / отвердитель – 1:10. В некоторых специфических технологических процессах оно может сильно отличаться от общепринятого – быть от 1:5 до 1:20, но в подавляющем большинстве случаев используется соотношение, близкое к стандартному.
Отвердитель необходимо лить в смолу, очень медленно, постоянно перемешивая. Сильная передозировка отвердителя даже временно в части емкости может привести к «закипанию» смолы (смола станет матово-белой и покроется пеной), в этом случае вся смола будет испорчена. Необходимо иметь в виду, что процесс смешивания смолы с отвердителем экзотермический (выделяется тепло), смола будет нагреваться. Иногда в процессе добавления отвердителя или сразу по окончании смешивания возникает лавинообразный процесс – смола очень быстро сильно нагревается и практически моментально «встает» (затвердевает). Точная причина этого нам неизвестна, думаем, что это связано с передозировкой отвердителя и слишком высокой исходной температурой смолы.
Жизнеспособность смеси смолы с отвердителем обычно 30 минут – 1 час (это сильно зависит от температуры смолы, типа отвердителя и его количества; можно добиться и бОльшего времени). По окончании работ изделие рекомендуется сначала отверждать при температуре, немного превышающей комнатную. В течение 2-3 часов происходит т.н. отверждение «до отлипания» (первичная полимеризация), после чего изделие можно сильно нагреть, D.E.R. 330 – до 70°С (по другим смолам нет точной информации, возможно, немного меньше), что позволит закончить процесс отверждения за 5-6 часов. При комнатной же температуре полная полимеризация может продлиться несколько суток (до 7 дней, согласно литературе), а при использовании ТЭТА поверхность может так и остаться липкой (см. «Часто задаваемые вопросы», вопросы 6 и 13).
Заметим, что несколько граммов клея ЭДП прекрасно смешиваются и отверждаются при комнатной температуре, но когда в работе используется большое количество смолы, технология должна быть другая. В случае полной невозможности нагревать изделие во время отверждения, лучше всего использовать отечественную смолу ЭД-20 и отвердитель ПЭПА. Но даже в этом случае полимеризация должна проходить при температуре не менее 20°С, в противном случае процесс может затянуться на неопределенное время.

Для отливки объемного изделия отечественная смола малопригодна, т.к. из-за неравномерности свойств изделие может неравномерно отвердиться в толще. Наиболее подходящим материалом для отливки объемного изделия может быть смола D.E.R. 330 и отвердитель ТЭТА (скорее всего, любая высококачественная импортная смола и ТЭТА). Первичная полимеризация («до отлипания») обычно происходит при температуре до 30°С в течение 3 часов, после чего изделие (еще в форме) ставят в печь при температуре около 70°С еще на несколько часов до окончательного отверждения (см. «Часто задаваемые вопросы», вопрос 13). Еще одной проблемой может стать присутствие пузырьков воздуха в смоле. Частично от них можно избавиться нагреванием и перемешиванием смолы, для гарантированного достижения результата рекомендуется использовать вакуумный формовщик.

http://www.epoksid.ru/

Изделия из композита на основе натурального камня и эпоксидной смолы.

stone.jpg

Описание:

Размер файла:

135.02 KB

Просмотрено:

2572 раз(а)

Для просмотра картинки в полный размер нажмите на нее!

mosaic.jpg

Описание:

Размер файла:

129.14 KB

Просмотрено:

2334 раз(а)

Для просмотра картинки в полный размер нажмите на нее!

#3: Автор: Sunnysmile, Откуда: Israel

Добавлено: 25 Янв 2007 17:51
—
Значит перевод своими словами как надо бить посуду.
Желательно это делать в правильном настроении, занятие исключительно умиротворяет и примиряет с реальностью.
1. Будем бить тарелку.
Тарелку положить выпуклой стороной вверх на сложенное в несколько раз старое полотенце/любую тряпку (вместо тряпки можно использовать мягкие полиэтиленовые пакеты такие дешевые, что шуршат, проверенное мной ноу-хау), чтобы тарелка лежала как бы на плоской подушке. Тарелку вместе с "подушкой" всунуть в полиэтиленовый мягкий, но достаточно плотный пакет(великолепно работают те же самые дешевые из супера), опять же выпуклой стороной вверх. Пакет не даст разлететься кусочкам, а ткань смягчит удар и скол будет более ровным, все это вместе позволит лучше контролировать размер кусочков.
2. Само битье. Итак, берем маленький молоточек и начинаем разбивать с места, где дно соединяется с бортиком тарелки. Желательно, чтобы получилась сравнительно ровная трещина.
3. Теперь на глаз ударяем молоточком примерно на 90 от предидущего удара.
4. Отступить еще на 90 градусов-ударить.
5. Не вынимая из пакета, ощупать обломки, если большие-продолжаем бить дальше. Я так даже аккуратно заглядывала и любопытствовала.
6. У некоторых осколков могут быть острые края, поэтому осторожно вынимаем все подходящие кусочки, я так даже вынимаю в одноразовых перчатках.На тряпке-пыль и самые мелкие осколки, поэтому либо оставляем ее в пакете и выбрасываем прямо в нем, либо ОЧЕНЬ аккуратно вытряхиваем где-нибудь во дворе. Я выбрасываю.

#4: Автор: Vesta, Откуда: Donetsk. Ukraine

Добавлено: 25 Янв 2007 18:29
—
Sunnysmile, спасибо большущее!!! я примерно так же била плитку))) и стеклянные бутылки))) а потом еще красила осколки лаком с обратной стороны. Надо где-то кусачки найти, для более аккуратных работ)

#5: Автор: IrenaS, Откуда: California

Добавлено: 25 Янв 2007 21:16
—
А почему нельзя использовать резак- такое колесико, им проведешь по плитке-получается трещина, которая потом легко разламывается руками? Это я помню, как мой папа лет 100 назад резал плитку... Confused

#6: Автор: Vesta, Откуда: Donetsk. Ukraine

Добавлено: 25 Янв 2007 22:03
—

IrenaS писал(а):

А почему нельзя использовать резак- такое колесико, им проведешь по плитке-получается трещина, которая потом легко разламывается руками?

потому что НЕТУ у меня такого резака Crying or Very sad

#7: Автор: Тигри, Откуда: Израиль, Рамат-Ган

Добавлено: 25 Янв 2007 22:06
—
Такой резак называется стеклорезом. Им можно резать кафельную плитку, он режет, а не откусывает . Ни для какого другого мозаичного материала он не годится Wink

#8: Автор: Vesta, Откуда: Donetsk. Ukraine

Добавлено: 26 Янв 2007 01:19
—
Ага, стеклорез, есть такое приспособление, только оно и в самом деле режет, а ведь кусочки должны быть не совсем четкие, как думаете?
Я, кстати уже нашла стеклянные камешки, или даже не знаю как их назвать))) А на днях может попробую че-нить соорудить из того, что у меня осталось с прошлой попытки. Хоть попробую как это делается)) И как раствор мешается...

#9: Автор: Тигри, Откуда: Израиль, Рамат-Ган

Добавлено: 26 Янв 2007 01:39
—
Стоп-стоп! для стеклянных камешков на небольшой поверхности не стоит применять цементный раствор, будет грубовато. Приклеивать их к основе можно любым клеем, лишь бы держало крепко. А после высыхания клея - плиточная затирка (если нет специальной мозаичной). Для любой затирки есть рекомендации по разведению, но на самом деле консистенция зависит от расстояния между элементами. Это уже только на опыте, но главное - не сделать ее слишком жидкой, иначе она растрескается потом. Вот тут http://www.thejoyofshards.co.uk/projects/pr1step4.shtml примерная консистенция, но это для швов средней величины, а тебе надо будет чуть пожиже.

#10: Автор: Vesta, Откуда: Donetsk. Ukraine

Добавлено: 26 Янв 2007 04:04
—
Я вообще думала клеить все это дело на специальный плиточный клей, не хотелось возюкаться с раствором Confused

а затирку хотела купить цветную, или добавить колер в нее.

#11: Автор: Alyona Dream, Откуда: Украина, Алчевск

Добавлено: 28 Янв 2007 16:11
—
Девочки, вот наткнулась на сайтик. Может пригодится
http://www.nesenenko.narod.ru/BOOKS/stone_moz.html

#12: Автор: Santima, Откуда: Эстония

Добавлено: 01 Фев 2007 21:24
—
Выкладка мозайки (терраса), может пригодится Confused

Источник - журнал "Сам"

#13: Автор: Nasteisha,

Добавлено: 09 Мар 2007 19:10
—
Культурная мозаика
Византийская
Эта техника появилась в III -- IV веках, когда византийцы стали делать смальтовые кубики по римской технологии изготовления стекла. В стеклянную массу они добавляли
золото, медь и ртуть, отчего казалось, будто мозаика "светится". Кубики византийцы делали вручную, поэтому форма их была неровной, а цвета - "варварскими". О современной смальте этого не скажешь.

Флорентийская
Мозаику из ценных пород камня придумали в эпоху Возрождения. Новая художественная доктрина требовала реалистичного изображения мира, и смальтовые кубики тут не годились. Поэтому узоры стали выкладывать из тонких пластин мрамора, родонита, лазурита, которые мастер точно подгонял друг к другу. Идея оказалась удачной - за семьсот лет техника совсем не изменилась.

Венецианская
К XVIII веку венецианцы преуспели в изготовлении декоративного стекла и свои ноу-хау решили использовать при производстве смальты. Технику вдавливания кубиков в раствор они заимствовали у византийцев, но по форме венецианская смальта была не в пример ровнее византийской, а цвета - изысканными, за что ее с тех пор и ценят ювелиры и мебельщики.

Римская
Римляне начали выкладывать полы кусочками цветных камней в IV -- II веках до н. э. В течение полутора тысяч лет римские полы регулярно откапывают по всей Европе. Эту технику любили всегда, и в XIX веке даже делали с ее помощью вставки в ювелирные украшения. Сегодня римской мозаикой снова выкладывают полы - по старинке.

Керамическая
Мозаика из керамических плиток с раппортным узором -самая древняя из мозаичных техник, ею был украшен дворец царя Артаксеркса в Сузах в V веке до н. э. В России эта техника прижилась с XVII века: тогда раппортной плиткой облицовывали храмы нарышкинского барокко, а сейчас - кухни и ванные комнаты.
По материалам журнала AD ,
28.08.2006.

Стеклянная мозаика
Мозаика - одна из самых древних техник декоративно-прикладного искусства. А в последнее время ее все чаще можно встретить в новых домах и квартирах. На смену утерянным старинным секретам пришли промышленные технологии производства и укладки мозаичных композиций.

Мозаика (от фр. mоzaique, ит. moscuco или лат. musinum - буквально 'посвященная музам') - это некий рисунок, составленный из небольших кусочков одного или различных материалов.

Первые мозаичные изображения, дошедшие до наших дней, относятся к эпохе античности. Античная мозаика развивалась от несложных, выломленных галькой, узоров до сложных черно белых или цветных изысканных композиций («Дионис на пантере», IV в до н.э.). В Византии мозаики заняли господствующее положение в системе живописного убранства храмов (церковь Сан-Витале в Равенне). Знаменитые равеннские мозаики обладали исключительной силой воздействия, их мерцающая поверхность, золотые фоны обогащали пространство храма. Особой образностью, глубиной и звучностью цвета отличались мозаики храма Софии в Константинополе. Нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое.

В настоящее время второе рождение переживает стеклянная мозаика. Все чаще можно увидеть мозаичные полы в самых различных по назначению помещениях: в бассейнах, в выставочных залах, холлах отелей, в кафе, магазинах, на верандах, в прихожих и коридорах жилых домов, и т.д.

Стеклянная мозаика представляет собой сплав кремнистого песка и других компонентов с добавками окрашивающих оксидов, порошкообразного золота, авантюрина. По своему составу она ближе к хрусталю, чем к обычному стеклу.

Свойства мозаики:

Прочность. Несмотря на то, что мозаика сделана из стекла, она гораздо прочнее, чем обычное стекло. Это обусловлено тем, что после того, как расплавленную стекломассу разливают в формы, ее обжигают в специальных печах при высокой температуре. Стеклянная мозаика не поддается воздействию химических реагентов и многих неорганических и органических кислот, содержащихся в большинстве моющих средств. Поэтому мозаику можно класть на столешницу или стены на кухне. При этом надо учесть, что пищевая лимонная кислота способна повредить материал уже через несколько суток, если ее вовремя не стереть.
Водонепроницаемость. Стеклянная мозаика абсолютно водонепроницаема. Поэтому ею можно облицовывать ванные комнаты, бани, бассейны, аквапарки, фонтаны и другие влажные помещения. Коэффициент водопоглощения стеклянной мозаики - меньше 0,1%.
Жаропрочность. Стеклянная мозаика - жаропрочный материал. Он устойчив к резким температурным перепадам в диапазоне от +15 до +145°С. Это позволяет его использовать для облицовки каминов и печей снаружи (но не изнутри, где температура может быть намного выше).
Морозостойкость. Стеклянная мозаика морозоустойчива - способна выдержать не менее 100 циклов перехода от минусовых температур к плюсовым без потери качества. Следовательно, этот материал пригоден для облицовки открытых замерзающих бассейнов, в которых на зиму оставляют воду, и фасадов зданий. Отметим, что это свойство больше всего связано с отсутствием в материале пор и воды в них. Поэтому стеклянная мозаика более морозоустойчива, чем керамическая плитка (кроме специализированной), и способна выдержать большее число циклов, а также температуру до -30°С.
Устойчивость к лучам света. Цвета изделий из стеклянной мозаики не выгорают под длительным воздействием света с ультрафиолетовой составляющей.
Цветовая палитра и применение мозаики.

К главным достоинствам стеклянной мозаики относятся широкий выбор цветов (более 80) и неограниченное число комбинаций цветов.

Богатство цветовой палитры представляет широкие возможности для создания декоративных панно, узоров, мозаичных смесей, растяжек (переход от наиболее насыщенных тонов к светлым).

Малые размеры делают мозаичные плитки пригодными для внутренней и наружной облицовки любых криволинейных поверхностей. Цветные мозаичные элементы раскладываются на листах (матрицах). Модули на листе фиксируются с помощью бумаги или пленки, наклеенной с лицевой стороны, или же с помощью сетки, приклеенной с изнанки. Времена, когда мозаичный фон кропотливо выкладывался вручную, отошли в далекое прошлое. Смеси (миксы) -- матрицы, набранные из разноцветных элементов, - являются основным продуктом, поступающим к потребителям.

В производстве стеклянной мозаики наиболее распространена передовая и дешевая «бумажная» технология. Если сравнивать с сеточной технологией, отличий два. Во-первых, улучшается адгезия мозаики к поверхности, так как нет промежуточной основы - сетки. Во-вторых, если при отделке выпуклых участков матрицей на сетке швы расходятся, то на «бумажной» основе - никогда.

Как правило, изготавливаются матрицы размером около 30 × 30 см, состоящие из 225 плиток мозаики величиной 20 × 20 мм каждая.

Однотонные наборы используются в основном для облицовки больших поверхностей, например бассейнов, внутренних помещений спортивных сооружений, ванных комнат, фасадов зданий. Разноцветные наборы подходят и для бассейна, и для ванной комнаты, и для «фартука» кухни. Существует возможность покупать не только стандартные смеси по каталогу, но и моделировать и заказывать свои миксы, отличные от других

Также мозаика продается в виде растяжек (от итальянского sfumature) - это панно длиной 2,5-2,8 м и требуемой ширины, на которых цвет мозаики плавно меняется от одного конца к другому.

Панно, выполненное в технике матричной сборки - это изображение, набранное из мозаики правильной формы. В распоряжении многих компаний имеются компьютерные программы, позволяющие разделять любые изображения на элементы, по цвету и форме соответствующие фабричной мозаике. Изделия, созданные с помощью этой программы, есть в каталогах каждого производителя и могут поставляться из-за рубежа или делаться в России. Такие панно дают возможность каждому покупателю получить декоративную картину, не прибегая к дорогостоящей технике подколки.

Художественное панно - это высший класс, произведение мозаичного искусства, выполненное из колотой или разрезанной мозаики (стекла, смальты, камня) по индивидуальному заказу.

Область применения промышленных мозаики ограничивается только полетом вашей фантазии. В частном и общественном экстерьере и интерьере, на стенах, полах и потолках, крышах, печных трубах, в бассейнах, фонтанах, банях, санузлах, кухнях, на лестницах и пандусах, в подземных переходах, на станциях метро, ландшафтных объектах, садовых дорожках, в скульптурах и разного рода художественной пластике - словом, везде, где имеется потенциальная возможность оживить игрой света и цветом традиционные и привычные взгляду предметы. Блики света, отраженные разноцветными кусочками непрозрачного стекла, обращают на себя внимание, создают настроение, формируя особую ауру вокруг украшенных мозаикой объектов.

"Небольшое приключение" с мозаикой "Бизацца"
Выдержки из статьи

Керамическая плитка довольно долго считалась универсальным отделочным материалом, который по сей день широко используется в строительстве и ремонте. Плиткой облицовывают все, что можно, - бассейны, стены и полы в ванных комнатах и на кухнях, фасады зданий, ступени лестниц и т. д. И все же, несмотря на любовь к керамической плитке, люди искали ей альтернативу. Увы, керамика - все же хрупкий и пористый материал. К тому же довольно крупные «габариты» плитки (самый маленький размер - 10 х 10 см) не позволяют получить изображение с «высоким разрешением», как говорят компьютерщики.
В итоге этих исканий в наш быт вновь вошла мозаика, известная человечеству с незапамятных времен. Впрочем, как известно, все новое - хорошо забытое старое. В справедливости этой мысли лишний раз убеждаешься, познакомившись с таким интересным и оригинальным материалом, как мозаика «бизацца», который в последнее время пользуется все большей популярностью во всем мире.

Название «бизацца», ставшее уже нарицательным, на самом деле - имя крупнейшей компании, которая занимается производством стеклянной облицовочной мозаики. Компания «Бизацца» была основана предпринимателем Ренато Бизацца в 1955 году в итальянском городе Алте (провинция Виченца). Поначалу это предприятие называлось «Ветриколор» (теперь это имя носит одна из производственных линий фабрики).

В 1960 году была пущена технологическая линия в Гонконге, в 80-е годы - налажено производство на Среднем Востоке, в Северной и Южной Америке. В 1975-м - открылся центр технологий художественных работ.
До сих пор основные производственные мощности компании «Бизацца» находятся в городе Алте, а художественная стеклодувная мастерская - в Венеции.
Вообще-то стеклянную мозаику производят во многих странах, в том числе во Франции, в Турции. И все-таки признанным лидером в этой области является Италия. А среди итальянских фабрик лучшей из лучших считается фабрика «Бизацца».

Почти все, кто имел дело с ее продукцией, отмечают превосходное качество материала, секрет изготовления которого известен только его создателям. Правда, производство такой качественной мозаики получается дорогостоящим. Ведь исходное сырье - мелкий, абсолютно белый кварцевый песок, который привозят с южного побережья Франции, - стоит недешево. Поэтому «бизацца» - один из самых дорогих облицовочных материалов. Например, простая мозаика «бизацца» (без добавок, о которых мы поговорим попозже) стоит 24$ за квадратный метр! Но знатоки утверждают, что она того стоит.
Добавлю, что «плиточки» мозаики «бизацца» имеют стандартные размеры - обычно 2 х 2 см, реже - 1 х 1 см и 5 х 5 см. А цветовая гамма больше, чем у других производителей стеклянной мозаики, - 62 цвета! Такая богатая палитра позволяет создавать из «бизацца» настоящие произведения искусства, потрясающие картины и панно.
Кроме обычной цветной стеклянной мозаики, компания «Бизацца» выпускает и эксклюзивную продукцию, которая является ее ноу-хау, - мозаику с добавлением искусственного авантюрина (коллекция «Небольшое приключение») и мозаику с золотой фольгой.

Как известно, авантюрин - полудрагоценный камень с мерцающими точечными вкраплениями. Для производства коллекции «Небольшое приключение» используется искусственный авантюрин. Процесс его производства очень сложен и даже при точнейшем соблюдении всех условий не всегда приносит желаемый результат. Это - дело случая. Поэтому коллекция и носит такое странное название. В смысле «повезет - не повезет». Кстати, только семь из десяти циклов производства авантюрина удачные, а значит, получается много отходов. Отсюда и высокая цена коллекции «Небольшое приключение».
Кстати, компания «Бизацца» приобрела секрет изготовления искусственного авантюрина у муранских мастеров - жителей небольшого островка Мурано, что в Венеции. Они были известны как прекрасные стеклодувы, владеющие тайнами стекла. Но только компании «Бизацца» удалось поставить производство искусственного авантюрина на поток. И по сей день «Бизацца» - единственный в мире производитель этого материала.
Происходит это таинство так. «Ингредиенты», необходимые для создания камня, которые являются секретом фирмы, помещают в большие баки. Потом в течение пяти дней сырье обжигают в печах до полного расплавления. В нужный момент в массу добавляют оксид меди. Проходит еще около двенадцати часов. Затем печь опечатывают и оставляют остывать на десять дней. И только после этого можно определить, получился или не получился авантюрин. Если все прошло удачно, готовый авантюрин (он выглядит как застывшая смола) растирают в порошок, вручную вмешивают в стеклянную массу и расплавляют. Готовый состав разливают по формам.

У фабрики «Бизацца» есть и другая оригинальная коллекция - «золотая». Эту мозаику от начала до конца делают вручную, прокладывая между двумя слоями стекла настоящую золотую фольгу 99-й пробы. Соответственно, цена получается немаленькой - 2$ за одну штучку. Но платить есть за что - «золотая» мозаика выглядит великолепно.

Впрочем, внешний вид внешним видом, однако давайте поговорим о свойствах стеклянной мозаики «бизацца». Ведь именно благодаря своим удивительным качествам - прочности, водонепроницаемости, жаростойкости, морозостойкости, устойчивости к воздействию солнечных лучей - «бизацца» покорила мир. Фактически она способна пережить любые невзгоды. Несмотря на то что мозаика «бизацца» сделана из стекла, она гораздо прочнее, чем обычное стекло. Ведь после того как расплавленное стекло для мозаики разливают в формы, его обжигают в печах.
«Бизацца» абсолютно водонепроницаема. Поэтому ею можно облицовывать ванные комнаты, бани, бассейны и другие влажные помещения. Для примера: самый низкий коэффициент водопоглощения (КВП), который имеет керамическая мозаика, - 1%. А КВП стеклянной мозаики - меньше 0,1%.
Стеклянная мозаика - жаропрочный материал, то есть прекрасно выдерживает температуру до +150°С. Вот почему им можно облицовывать камины и печи. Кстати, именно облицовка каминов мозаикой «бизацца» считается сейчас писком моды.

Еще одно замечательное качество «бизацца» - морозостойкость. Она способна выдержать любые непогоды и стужу до -30°С. Поэтому «бизацца» отлично подходит для облицовки фасадов.

Кроме того, специально для пола компания «Бизацца» выпускает другой вид мозаики - так называемую смальту. От обычной стеклянной мозаики смальта отличается особой прочностью. Стекло растирают в порошок, прессуют в форму мозаики, обжигают в печах и получают непрозрачный материал (в то время как обычная мозаика - прозрачная).
Смальту делают размером 1,2 х 1,2 см и толщиной 8 мм (толщина обычной мозаики - 4 мм). Главное достоинство - она отлично подходит для облицовки пола в помещениях с интенсивным движением: лестниц и лестничных площадок, холлов и коридоров. Хотя есть заказчики, которые хотят уложить на пол не смальту, а именно простую «бизацца». Как раз так, например, украшен пол в вестибюле обновленного московского кинотеатра «Стрела».
Кстати, об укладке. Как оказалось, мозаику выкладывают вовсе не поштучно, как я поначалу думала. Еще на фабрике ее приклеивают на плотную бумажную или сетчатую основу (матрицу) размером 322 х 322 мм. Такими листами она и поступает в продажу. Потом эту матрицу прикладывают к поверхности, обработанной клеем, той стороной, где нет бумаги. После этого бумажную основу удаляют, слегка увлажнив водой. То есть получается своеобразная «переводилка».
Но внимание: несмотря на кажущуюся простоту укладки, процесс облицовки довольно сложен. Эту кропотливую работу можно доверить только профессионалам! Обычный «плиточный» мастер не справится. Ведь нужно, чтобы все швы идеально совпадали, а расстояние между листами-матрицами было таким же, как и между самими «стекляшками».

Клей - специальная цементно-латексная масса, которая хорошо держит стеклянную поверхность, - тоже наносится особым способом. Для этого необходим зубчатый шпатель, длина зубчиков которого не превышает 3,5 мм (для смальты - 7,5 мм). Тогда при укладке мозаики лишний клей не будет вылезать из швов. Все это нужно просчитать вплоть до миллиметра. В итоге мозаика должна составлять вместе с клеем ровную поверхность.
Зато ухаживать за мозаикой несложно. Ее можно мыть водой и практически любыми чистящими средствами, кроме абразивных.
До сих пор мы говорили в основном о технических характеристиках и свойствах мозаики «бизацца». Но давайте обратим внимание на художественные возможности этого замечательного облицовочного материала. Существуют разные технологии создания мозаичного рисунка - от самых простых, геометрических, до очень сложных, компьютерных, позволяющих «нарисовать» даже репродукцию картины известного художника.
Геометрическая технология считается относительно легкой: при создании рисунка мозаику не нужно разрезать на более мелкие части. Композиции получаются путем простого подбора цветов. Затем мастер вручную выкладывает нужный орнамент на сетке-матрице. Поэтому, заказывая такую композицию, клиент может самостоятельно нарисовать сетку, обозначив цвета рисунка.

А вот более сложные работы выполняются на компьютере по запатентованной технологии «бизацца». Как это происходит? Рисунок, фотографию, картину сканируют, и программа разбивает изображение на клетки. Затем подбирается цветовая гамма с различными оттенками, в зависимости от сложности рисунка. Есть, конечно, и нюансы. Например, нужно учесть, с какого расстояния будет смотреться панно. Чем больше размеры будущего «рисунка», тем больше должно быть расстояние до него.
Вот так современные компьютерные технологии возвращают в нашу жизнь древнее искусство. Кстати, изображение в экранах телевизоров и мониторов - не что иное, как миллиарды мельчайших квадратиков. То есть - мозаика.
Жанна Жаситите, Журнал "MATERIAL" №10 2000,
28.08.2006.

Из чего делают мозаику, или разговор о материалах
Керамическая мозаика.
Керамические чипсы внешне похожи на обычную плитку, только меньшего размера. Предлагаемые производителями цвета и оттенки очень разнообразны. Мозаика может быть глазурованной, а может быть с мелкими трещинками по поверхности, иметь разводы, вкрапления другого цвета, имитации неровной поверхности. Обычно керамические чипсы квадратные или прямоугольные. Подходят для облицовки самых разных поверхностей, в том числе бассейнов, фасадов зданий, стен и полов ванных комнат и кухонь, спален и прихожих. Единственный недостаток неглазурованной керамики - пористая структура, со всеми вытекающими последствиями. Существует и малопористая керамика. Материал отличается низким водопоглощением и высокой морозоустойчивостью, что незаменимо, например, для бассейнов. Специальная глазурь препятствует образованию на поверхности плитки водного камня и сохраняет цвет под воздействием воды и агрессивной среды.

Природный камень.
В производстве мозаики используют самый разный камень, начиная с природного туфа и кончая редчайшими породами мрамора и яшмы. Цвет природного материала неповторим, что делает мозаичное изображение особенным. Камень можно полировать, а можно состарить - тогда цвет будет приглушенным, а края более гладкими. Выпускают чипсы разной формы - от круглой до неправильной. Максимальный размер - 50х50 мм. Их широко применяют для отделки полов, дорожек, двориков. Для ванн и бассейнов используют камни, которые не впитывают влагу.

Искусственный гранит.
Искусственный гранит сочетает в себе первородную природную основу и современные технологии (смешивают с битым зеркалом). Получается сверхпрочная облицовочная плитка с эффектом внутреннего свечения. По желанию заказчика при оформлении интерьера материалы можно комбинировать: гранит, мрамор, зеркало. Благодаря своим высоким эксплуатационным и декоративным свойствам может быть использован для покрытия стен и полов разнообразных помещений, ступеней лестниц, в ванных комнатах и бассейнах.

Смальтовая мозаика.
Венецианская смальта - это и есть тот самый великолепный материал, из которого создавали мозаики Византийской империи. Секрет ее изготовления передавали от отца к сыну и скрывали от чужаков. Сегодня технология производства смальты изобретена заново: стекло обрабатывают различными оксидами металлов и нагревают до высоких температур. В результате материал приобретает отличные физико-химические свойства: ударопрочность, морозоустойчивость, стойкость к различным агрессивным средам. Смальта интересна тем, что непрозрачна, но будто бы светится изнутри. Кроме того, каждый кубик немного отличается от других оттенком - из-за этого большая поверхность, выложенная смальтой одного цвета, не выглядит уныло. Смальта одинаково хороша для стен и пола, для ванной комнаты, бассейна и гостиной.

Венецианское стекло.
Сегодня это самый распространенный материал для производства мозаики. Оно долговечно, жаростойко, водостойко, морозоустойчиво и ударопрочно. Известно, что стекло имеет сплошную структуру, а значит, не подвержено влиянию микроорганизмов и бактерий. Палитра венецианского стекла настолько разнообразна, что трудно поддается описанию. Самая распространенная форма наборных элементов - квадратная. Существуют чипсы трех размеров: 10х10, 20х20, 50х50 мм, толщина колеблется от 3 до 12 мм. Чем мельче чипсы, тем детальнее будет изображение и точнее прорисовка изделия.
Стеклянная мозаика имеет широкую область применения: это стены и пол в любых закрытых помещениях, от кухонь до бассейнов и ванных комнат, а также поверхности мебели, каминов, фасады зданий.

Тулкин Сулеев

Особенности набора мозаики
Известны два вида укладки мозаики -- так называемые прямой и обратный наборы. В первом случае изображение выкладывают непосредственно на поверхности и закрепляют в штукатурном слое. Это самая древняя техника, именно она была характерна для римской и византийской мозаики, является наиболее сложной и трудоемкой в исполнении. Обратный набор использовали в основном после XVIII века, он был более прост. При такой технике изображение выкладывают на кальку лицевой стороной вниз. После закрепления композиции с тыльной стороны ее лицевую часть окончательно обрабатывают, а иногда шлифуют. В результате возникает не просто эффект мозаики в привычном понимании, а иллюзия приглушенного блеска и фактуры даже не камня, а гобелена или ковра.

Фоновая мозаика
Ее создают из обыкновенной плитки (обычно размером 300х300 мм). На ней делают пропилы любых размеров. При этом сохраняется структура плитки и возникает эффект выложенной чипсами стены или пола.

Миксы
Разноцветные чипсы совершенно произвольно приклеивают к поверхности, при этом появляется ощущение некоторой заданности.

Мозаичные панно
(используют метод обратного набора). На основу готового рисунка накладывают фрагменты мрамора, гранита, конгломерата, все это наклеивают на самоклеящуюся пленку, затем на сетку (получается отдельная плитка). По желанию заказчика лицевую сторону шлифуют. Современную мозаику набирают там же, где и производят. Для точных рисунков чипсы скалывают вручную. В магазины и салоны готовая продукция поступает в виде так называемых матриц, представляющих собой куски бумаги или сетки, на которые наклеены в строго определенном порядке чипсы. На месте, где укладывают матрицу, надо лишь соединить фрагменты и прикрепить их к поверхности с помощью специального клея. Бумага наклеена на лицевую сторону чипсов, а сетка - на тыльную. После монтажа сетка навсегда остается под чипсами, а бумагу смачивают и удаляют. Специалисту нужно для укладки мозаики от двух дней до двух недель (в зависимости от размера и других особенностей поверхности).

Тулкин Сулеев

Прямой набор и обратный набор
В настоящее время мастера пользуются двумя основными способами при создании мозаики.
Прямой набор. О нем упоминалось выше в связи с историей мозаики. Это классический способ изготовления мозаики. На подготовленную основу (стена здания, отдельная основа) наносится предварительный слой раствора. На него переносится рисунок. Затем по фрагментам закладывается рабочий слой раствора - размер фрагмента зависит от того, сколько успеет выложить мастер прежде, чем раствор схватится. В свежий раствор вдавливаются камни. Здесь может быть бесчисленное число вариаций - класть камни плотно или оставлять широкие швы, под каким углом их вдавливать. Например, золото обычно специально вдавливают под разными углами - это лучший способ достичь эффекта мерцания.
Прямой набор производится либо с предварительным выкладыванием мозаики «в сухую» на кальке или другой основе (все это постепенно перекладывается в раствор), либо без предварительного выкладывания.
При необходимости швы тонируются в конце работы, или в раствор изначально добавляется какой-либо пигмент.
Обратный набор. Надо сказать, что эта техника распространилась лишь в 20 веке и существует несколько различных ее модификаций. Основные отличия от прямого набора состоят в следующем:

во-первых, набор идет в зеркальном отражении;
во-вторых, можно выложить все изображение целиком, а потом скорректировать определенные фрагменты без трудоемкого выдалбливания камней из раствора;
в-третьих, в итоге мозаичная поверхность получается более ровной и гладкой, что в ряде случаев оказывается крайне желательным. Впрочем, при необходимости ее можно «оживить» с помощью разных способов.
При обратном наборе часто используется следующая технология. На твердую основу - как правило, фанеру - натягивается холст или иная ткань, на которую в зеркальном отражении переводится рисунок. Дальнейший набор мозаики производится с учетом того, что лицевая сторона расположена со стороны холста. В процессе работы камни закрепляются особым водорастворимым клеем. Таким образом, при необходимости что-то изменить нужное место смачивается водой, и камни легко отходят. По окончании работы вся площадь мозаики покрывается тонким слоем песка, а затем широкой кистью аккуратно расчищается. Песок должен остаться лишь в швах между камнями для того, чтобы раствор не вытек на лицевую сторону мозаики. Затем проводится окончательная заливка. В зависимости от будущего места положения мозаики и ее размера принимается решение, какая будет арматура, какая должна быть толщина слоя раствора и какой материал использовать. Раньше мозаики заливали цементом, и мозаика получалась неподъемная, толстая, и при этом хрупкая и склонная к трещинам. В последнее время появилось множество замечательных материалов, позволяющих создавать тонкие, легкие и очень пластичные конструкции. Это дает возможность их легко транспортировать, практически без риска для работы, и их во много раз проще монтировать.
Залитая мозаика сохнет положенное время, затем переворачивается. Ткань либо отходит сама, либо отмачивается горячей водой. Песок и остатки клея смываются. Далее необходимо дать мозаике окончательно просохнуть, и можно приступать к монтажу.

Art-mosaic
http://www.rim-moz.ru/articles/[/b]

#14: Автор: bunny, Откуда: Москва

Добавлено: 26 Май 2007 18:13
—
Девушки, существуют специальные кусачки для мозаики. Сейчас делают не только прямые, но даже доходит дело до дисковых.
Любыми из них - работать очень удобно. Откусываешь себе то, что надо - и вперёд. Smile

До 10 мм. откусывают толщину - это точно.
А почему существует разница между обычными кусачками и мозаичными - потому что у последних "победитовые" наконечники, извиняюсь за корявость слога. Sad

#15: Автор: яшма, Откуда: Пермь

Добавлено: 23 Дек 2008 21:22
—
А чем интересно приклеивают мозаику к сетке?
На ПВА не получается Sad

Или сетка какая-то особенная?

#16: Автор: Багиронок,

Добавлено: 21 Янв 2009 01:10
—

лююди)))) Я вдохновилась донельзя... Завтра же и начну (седня уже сильно поздно - 23:12)...
Как раз тарелок ненужных накопилось....)))
Спасибо за замечательные статьи и материалы, полезные ссылочки... Супер! Я в восхищении)))

#17: Автор: Fantik,

Добавлено: 26 Фев 2009 22:55
—
Девочки-рукодельницы! Подскажите, пожалуйста. Букет

Хочу выложить мозаикой ступеньку перед балконной дверью... Если я плитку положу на слой плиточного клея, не отлетит у меня она? будет держаться? ведь наступать туда будем Rolling Eyes

а как затирку можно его же исполльзовать? или нужно другую затирку делать?

#18: Автор: Paladina, Откуда: Israel

Добавлено: 27 Фев 2009 10:22
—

Fantik писал(а):

Если я плитку положу на слой плиточного клея, не отлетит у меня она? будет держаться? ведь наступать туда будем
а как затирку можно его же исполльзовать? или нужно другую затирку делать?

у меня сделаны ступеньки крыльца (размер 40/90).
сначала я положила на стол газету и нарисовала на ней рисунок. сверху металическую сетку (частую и жесткую), на нее клеила плиточки на горячий клей. когда все было готово, превернула мозаику, зажав между двумя досками и отодрала газету.
потом намазала ступеньку плиточным клеем, положила на него сетку с мозаикой и прижала доской. клей повылезал между плитками и я его растерла и еще добавила. так что, они затерты только клеем.
главное, как затрешь, сразу замой первый слой. клей не роба, засохнет - не отдерешь! Smile

успехов

#19: Автор: Fantik,

Добавлено: 01 Мар 2009 03:51
—
Paladina
ОООО мне такие ступеньки и не снились. просто суперические

можно еще вопрос?
вот щас опозорюсь совсем Confused

сетка металлическая - это для жесткости, правильно? чтобы кусочки мозаики ровно лежали... а клеить плиточки на нее нужно изнаночной стороной? то есть сетка в итоге в ступеньке под плитками оказалась?

#20: Автор: Paladina, Откуда: Israel

Добавлено: 01 Мар 2009 12:24
—

Fantik писал(а):

да, для жесткости и для связки бетона.
ты абсолютно правильно все поняла Smile

#21: Автор: Констанция, Откуда: г. Ижевск

Добавлено: 29 Дек 2009 12:03
—
Девочки-мозаичницы, помогите, пожалуйста! Я клеила панно на стену. Стена бетонная, покрыта масляной краской. Видела как-то, что плиточники на такой стене делают насечки, так и сделала. Мозаику (2х2 см, полимерная) приклеила на плиточную мастику. Вроде все хорошо держалось. А как начала затирать так все отвалилось от стены целыми пластами Crying or Very sad

, прямо с кусками краски (я ее там насчитала 5 слоев Surprised

). Делала мозаику впервые. В чем моя ошибка? Может стену нужно до голого бетона вычистить или на стену сетку наклеить, или клей другой? Стена на кухне, вроде не влажно. Плиточку-то я замочила и вычистила уже Smile

#22: Автор: ОльгаЧунина, Откуда: Москва

Добавлено: 29 Дек 2009 16:27
—
Да, надо было зачистить всё до основания, а потом ещё и прогрунтовать. Получилось, что мастика оттянула на себя все эти слои предыдущей отделки. Если стена оказалась неровная её обязательно предварительно надо выровнить, т.к. в момент приклеивания за счёт мастики это будет трудно сделать. Иначе все дефекты стены будут видны. Прогрунтовать можно даже разбавленным ПВА.
С наступающим!!!

#23: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 12 Янв 2010 11:15
—
Мастерицы-Рукодельницы!!! Браво!

Глядя на все ваши работы, и мне ужасно захотелось сделать работку небольшую ( по размеру), маленькие получились неплохо. Опыта у меня нету никакого. Просмотрела в интернете кучу литературы, но не нашла то, что не понятно.На многих фотографиях видно, что мозаику выкладывают на сетку, а дальше то как? Ее приклеивают к сетке, если да, то каким клеем?
А если нет, то то как работа держится при затирке? Я пыталась без приклеивания затереть затиркой, кусочки мозаики безобразно- некрасиво разваливаются, разбегаются в разные стороны. Surprised

Может быть кто-нибудь приоткроет сию страшшшшную тайну. Целую!

#24: Автор: Пимошка, Откуда: Белгород

Добавлено: 14 Янв 2010 07:45
—
Nusha
Сетку кладут для создания прочности, мозаику в любом случае сажают на клей,а вообще в основном работают без сетки.
.
О том какой клей применить, можно почитать в этой теме

#25: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 14 Янв 2010 22:35
—
Спасибо. Очень интересно. Раздел, посвященный клею внимательно прочитала, но там ничего не говориться, можно ли приклеивать ПВА к полиэтиленовой сетке, как он держит. Я перепробовала все: горячий клей из "пистолета", силикон RTV - они при затирке разваливаются от влаги. Мастика шпаклевочная на основа ПВА под стеклом не сохнет неделями. "Контактные" клеи типа "Момент" также теряют напрочь свои адгезивные свойства при попадании влаги и кусочки мозаики высыпаются из работы. Цемент и другие на его основе вещества лучше, но.......НО они утяжеляют конструкцию, хрупки, а самое главное после того как они высыхают и схватываются, практически, невозможно очистить работу от подтеков и излишков. Приходится все время, что-нибудь подчищать. Извините. что так долго и нудно, но я живу махоньком городке в самом центре пустыни и мне негде конкретно узнать. Confused

Может быть найдутся ссылки на мозаику на сетке.Спасибо
Творческих успехов вам и всем-всем-всем!!!

#26: Автор: Пимошка, Откуда: Белгород

Добавлено: 15 Янв 2010 05:54
—
Nusha
Я лично не слышала, чтоб мозаику клали только на сетку, обычно сетку используют для прочности соединения, то есть кладут между основанием и мозаикой

#27: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 15 Янв 2010 20:52
—
Пимошка
Понятно,что кладут на сетку просто так. И все -же на вопрос никто не ответил, каким клеем приклеивают стекло к сетке, как-будто это самая страшная тайна со времен Мальчиша Кибальчиша, на ПВА можно? Боевой настрой

#28: Автор: Fir, Откуда: Москва

Добавлено: 15 Янв 2010 21:08
—
Нюша, не обижайтесь, Вам тяжело ответить. Вы откуда? Россия - одно, Израиль - другое. Разные названия.

Я бы клеила на клей Момент, которых бывает много видов: белые, прозрачные. В Вашем случае (стекло) - лучше прозрачный клей Кристалл. Про клеи много говорили в закрытой теме Наши мозаики. В этой теме можно найти очень много, а для начинающего - так просто все. И потом : мозаика на сетке - это же не конечный продукт? Сетка, как уже говорилось, для лучшего сцепления, для адгезии, и она клеится к несущей поверхности.Это отдельная операция. Высохло - клеить мозаику. Высохло - затирать.

А ПВА - клей для пористых поверхностей, например, для бумаги, картона. (хотя по этому поводу найдутся другие мнения Smile

)

#29: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 16 Янв 2010 00:31
—
Fir
Поняла.

Последний раз редактировалось: Nusha (16 Янв 2010 02:06), всего редактировалось 1 раз

#30: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 16 Янв 2010 00:34
—
Fir
Я из Израиля, живу в городе Арад. Про Момент помню только, что он был контактного действия и терял адгезивные свойства при контакте с водой, а затирка разводится водой. И я не обижаюсь, а наоборот благодарна и..... мне очень интересно. Буду подбирать, экпериментируя, если получится то поделюсь результатами. Целую!

#31: Автор: Evgesha*68, Откуда: Хакасия, г. Абакан

Добавлено: 16 Янв 2010 06:13
—
Nusha
Здравствуйте. Very Happy

Мне тоже не очень понятно, зачем вам нужно клеить на сетку. Сетка ведь используется в основном для создания ровной поверхности, или если работа очень большая. Хотя, может у вас такая индивидуальная фишка, у каждого такая есть Wink

. Мне, например, совсем не нравятся клеи серии "Момент"... Sad

Я все свои работы наклеиваю как и вы, только на ПВА (правда сразу на основу), и очень довольна, кусочки при затирке держатся насмерть, потом не отдерешь. Вы в блоге о клее наверняка про это прочитали.
А про сетку я читала в нескольких книгах, там тоже ПРЯМО НА СЕТКУ приклеивают на ПВА кусочки мозаики, ДАЮТ ЕЙ ПРОСОХНУТЬ ХОРОШО, а потом переносят на основу, предварительно промазанную либо клеем для плитки, либо на цемент, потом все хорошенько просушивают и затирают. Последняя была книга Мартина Чика, если хотите, из нее и из другой книги могу вам выслать именно про сетку несколько страниц с информацией, будет все понятно. Rolling Eyes

Но это смогу только завтра, а сегодня загляните в темку "Книги по мозаике". Там в книге Питера Мэсси и Элисон Слэтер на стр. 38 - 41 есть неплохое описание работы по сетчатой основе.

#32: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 17 Янв 2010 01:57
—
Evgesha*68
У-р-р-р-а-а-а!!!!! Это ведь именно то, что я так долго искала. и даже скачала книжку, но не успела до конца просмотреть. Но сейчас..... Боевой настрой

Спасибо!!!!!! Появились новые силы!!!!

#33: Автор: Evgesha*68, Откуда: Хакасия, г. Абакан

Добавлено: 17 Янв 2010 19:49
—
Nusha добрый вечер!!! Smile

Отправляю вам несколько страничек из двух книг, надеюсь это вам поможет "разложить все по полочкам". Они, правда, сфотографированы, но вполне читаемы. Удачи!!! Very Happy

http://depositfiles.com/files/a3nktr5er

#34: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 18 Янв 2010 03:12
—
Evgesha*68
Все-все внимательно изучила, уже и попробовала, получается, только ПВА долго сохнет, сейчас зима, паровое отопление отсутствует.
Спасибо ВАМ, Дорогие мои, очччень помогли. Поскорее бы сох этот клей..... Laughing

#35: Автор: Evgesha*68, Откуда: Хакасия, г. Абакан

Добавлено: 18 Янв 2010 06:36
—
Nusha, надеюсь скоро увидимся в "Наших хвастушках"! Smile

#36: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 19 Янв 2010 03:39
—
С удовольствием!

#37: Автор: lali, Откуда: Москва

Добавлено: 05 Апр 2010 00:51
—
Девушки! Проблема... Сделала столик из витражного стекла, но поверхность не получается идеально ровной, а для столика это важно. Конечно, и стекло использую в основном китайское - а оно все же разной толщины в разных местах. Хотя и спектрум тоже неодинаковой толщины. Как с этим бороться?

#38: Автор: Evgesha*68, Откуда: Хакасия, г. Абакан

Добавлено: 05 Апр 2010 15:37
—
Здравствуй Лариса! Столик классный Букет

, люблю зеленые оттенки...
Мне кажется, выход один - клеить на сетку, либо переносить на подготовленную поверхность на пленке (хотя я на практике это еще и не осуществляла сама, только теорию изучила досконально) Confused

#39: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 06 Апр 2010 23:47
—
Как это на сетку, толщина стекла все равно остается разной?
Да и чем это клеить? Confused

#40: Автор: Пимошка, Откуда: Белгород

Добавлено: 22 Май 2010 07:49
—
Всем доброго времени суток! Мастера и мастерицы, кто нибудь выкладывал мозаикой декоративный водоём для сада? Поделитесь опытом Букет

#41: Автор: OMar, Откуда: Украина, Бердичев

Добавлено: 24 Май 2010 15:37
—
Девочки я новичек в мозаичном деле.. Вернее даже не новичок.. а так *проходила мимо* и мне так все понравилось!!!! я так тоже хочу хоть что то сделать. Для началч надо что то простое. Решила я сделать подставку под горячие кастрюли. И материала немного надо и попробую технику новую для себя.
у меня есть клеевая смесь для плитки для наружных работ - пойдет как основа для приклеевания мозайки? или лучше клей какой то?
и что взять за основу? на чем выкладывать мозайку - вырезать фанерку? или купить пластмасовую разделочную доску (деревянная будет тяжелая)
вообщем сделать что то хочу, а с чего начать не знаю.

#42: Автор: asjap, Откуда: МОСКВА

Добавлено: 25 Май 2010 03:44
—
Пластмасса нужна такая, которая совсем не гнется. Фанера потолще. Делают и на пробковых подставках. Клей - любой, который приклеит ваш материал к основе. Смесь для плитки тоже должна подойти.

#43: Автор: OMar, Откуда: Украина, Бердичев

Добавлено: 25 Май 2010 10:15
—
Спасибо! Вчера почти перечитала все первые хвастушки Smile

многое стало понятнее.. и вместе с тем стало страшнее.. не все так просто как кажется..
но обратной дороги нет Smile

тарелка разбита на мелкие кусочки.. по всей квартире ищу подходящую фанерку или что то подобное..

#44: Автор: SASHKALE, Откуда: Israel

Добавлено: 25 Май 2010 17:16
—
Мне кажется,плиточным не очень удобно клеить.Если кусочки прямые,то лучше клеить каким-нибудь контактным клеем,типа "момент".Ровнее получится.
Про основу уже asjap сказала.
И не боятся.Максимум ,не получится,хотя почему нет?

#45: Автор: Kicki,

Добавлено: 28 Июл 2010 15:53
—
Всем привет! У вас замечательный сайт!!!!!
Smile

Очень хочу к вам присоединиться.
Я решила попробовать выложить мозайкой столик на терассе. Но хочу не из готовой мозайки, а из битой плитки. Подскажите пожалуйста, битые края притки как надо прятать, что бы не пораниться, когда стол будет готов. Мой муж говорит, что из битого материала нереально сделать, так как надо шлифовать все края осколков, а потом уже выкладывать мазайку.

#46: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 28 Июл 2010 19:19
—
Kicki
привет.края плитки не нужно не куда прятать.даже морочиться не надо.когда выложишь всю мозаику и затрешь затиркой или цементом,ни чего ни будет видно.если плитка у тебя будет одинаковой толщины,то затирка сгладит все.и пораниться будет очень сложно.а если не одинаковой толщины,то более,толстые плиточки будут выпирать.и все равно,не поранишься.да и о плитку поранится,нужно хорошо постараться.посмотри у меня в фотогалерее,цоколь сделан из битой плитки.пока его делала,мозолей набила много,а поранилась только один раз.и не шлифовала не одного кусочка.если шлифовать,займет очень много время,да и работа эта бестолковая.

#47: Автор: Kicki,

Добавлено: 28 Июл 2010 19:57
—
Smile

Последний раз редактировалось: Kicki (29 Июл 2010 01:47), всего редактировалось 1 раз

#48: Автор: Kicki,

Добавлено: 28 Июл 2010 20:01
—
Привет,tara2 , огромное спасибо за ответ! Букет

Значит и битые тарелки тоже безопасны?
Я только что посмотрела Ваши работы в галерее. Это нЕчто невероятно красивое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Браво!

А у меня еще один вопрос: свекр говорит, что для краёв стола обязательно нужен ободок. Это так? А как тогда его клеять на круглый стол?
Но может этот вопрос уже обсуждали, тогда направьте меня в нужном направлении, пожалуйста. ( У меня пока трудно со временем, что бы засесть и прочитать все темы: переезд в другую квартиру, покраска мебели и все такое и хочется все побыстрей сделать, пока погода хорошая).

Последний раз редактировалось: Kicki (29 Июл 2010 01:46), всего редактировалось 1 раз

#49: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 28 Июл 2010 20:39
—
Kicki
про тарелки,ничего сказать не могу,не делала.а работаю в основном с витражным стеклом.но это, наверное одно и тоже.думаю,что когда затирка ляжет,края все сгладятся.а ободок для края нужно делать.из той же плитки или стекла.так будет гораздо красивее.когда я делала кофейный столик,там придумала сделать ободок из пласстмасовой мишуры для новогодней елки.просто наклеила ее на край.на фотке это видно.даже на панно ,я тоже клею эту мишуру,чтобы было аккуратнее.сейчас заканчиваю еще один столик.может завтра вывешу в хвастушках.на этом столике буду делать ободок из того же стекла ,как и сам столик.

#50: Автор: Kicki,

Добавлено: 29 Июл 2010 01:50
—
tara2, спасибо! Smile

Очень интересно посмотреть.
И я позже вывешу свой столик, как только освою это мастерство.

#51: Мозаика на большом столе 270х90см. Посоветуйте как и чем ))) Автор: Kostas2001, Откуда: Москва

Добавлено: 12 Май 2011 13:54
—
Есть мысль выложить стол на улице мозаикой. В качестве основание будет металлический каркас. Сверху лист ЦСП, на все это дело кладется мозаика из колотой плитки. В итоге стол планируется большой и массивный. Но есть некоторые моменты которые меня смущают.

1. Какой размер мозаики выбрать, сначала хотел как обычно 2х2 см, но побоялся что на большом столе будет сильно мельчить. С другой стороны большими кусками ничего красивого не выложишь.

2. Как лучше заделать торцы стола. Тоже плиткой, или обыграть металлом, типа ковка.

3. Есть ли смысл делать осмысленный рисунок, или проще просто орнамент.

4. На клей для плитки морозостойкий класть можно??

Ну и что то еще может подскажете новичку))

#52: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 15 Май 2011 14:27
—
Kostas2001
что то никого нет.я отвечу на некоторые вопросы.
1.я не поняла,ты хочешь взять готовую мозаику(2х2) или колоть плитку?если брать готовую,то лучше орнамент,просто увелить его.а то действительно будет мелко.если колоть плитку, то лучше рисунок,интереснее смотриться.но для уличного стола,лучше брать стеклянную мозаику.плитка,после зимы,не очень хорошо сохраняется,в нашем регионе.т.к.за осень она набирает в себя влагу,а когда ударяют морозы,ее разрывает изнутри.и у нее отваливается верхняя поверхность.могу сфотать ,что стало с моим цоколем за одну зиму.стол на зиму лучше заносить куда-нибудь,что бы не намокал.
2.торцы стола лучше заделывать,красивее.можно и плиткой ,да и ковкой можно красиво смотриться.
3.рисунок или орнамент,это дело вкуса.что кому больше нравиться.
орнамент на круглый стол сделать совсем не просто,много придется подгонять.
4.если все таки стол для улицы и из плитки,то не просто можно,а даже нужно использовать морозостойкий клей.а если стол из стекла,то этот клей не подойдет,нужно придумать что-нибудь другое.
посмотри у меня в альбоме есть стол из стекла и цоколь дома из плитки,но из плитки скорее всего буду переделывать,за зиму плитка в некоторых местах отвалилась.
вместо плитки,лучше всего для улицы использовать керамогранит,не плохо будет смотреться,и не развалится.

#53: Автор: Kostas2001, Откуда: Москва

Добавлено: 16 Май 2011 22:48
—
Спасибо что не оставили без внимания, а то я уже немного разочаровался ))

Уточняю.

1. нет я не хочу брать ничего готового, я хотел брать плитку и колоть. Или брать сразу бой. Насчет улицы я понял, но в идеале я конечно накрою место над столом навесом из поликарбоната. Так как мы живем в таком регионе где летом жарко и нужна тень, а весной осенью нужна крыша от дождя )))

2. Я понимаю что от торцов стола будет зависеть насколько он будет красивым )) Если я на торцы положу плитку то я не понимаю как сделать стык между плиткой торца и плиткой столешницы. Я в ванной стачивал болгракой плитку под углом 45 град и тогда стык был красивый, но там были плитки по 30 см, это гораздо проще чем точить куски 2-5 см (( Если просто заделать затиркой угол будет красиво??

3. Вопервых стол не круглый а прямоугольный )) Вовторых я и стараюсь сделать красиво а не легко (однако и ненужных сложностей хочу избежать) )) Вот примерно так как на фото я бы хотел сделать.Ну ничего в голову больше не влезло ))

Насчет керамогранита я с вами не соглашусь. Это крайне неудобный материал в работе. Он очень жесткий, его колоть будет невозможно. Я его плиткорезом еле режу (( Насчет расцветки керамогранита вы должны быть в курсе, его великое множество от ярко белого до темно черного но практически нет ярких цветов. Ну и цен на него в разы выше чем плитка. Одним словом наверное я против керамогранита из-за сложности в работе с ним.

При наверное на стол и на цоколь будут действовать разные осадки. Стол можно накрыть и стол не будет находится всю зиму под снегом...

Эскиз 01.jpg

Описание:

За пропорции простите ))

Размер файла:

456.28 KB

Просмотрено:

590 раз(а)

Для просмотра картинки в полный размер нажмите на нее!

#54: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 17 Май 2011 15:52
—
Kostas2001
1.попытка-не пытка.дерзайте.пока сам не попробуешь набить шишки,ничего не понятно.это я о себе.
2.когда я делала круглый стол с цветами,я стекло со стола клеила над стеклом с торца столика.как бы верхнее стекло закрывает нижнее.остальное все затиркой.но это было из витражного стекла. http://forum.hobbyportal.ru/album_page.php?pic_id=27243
3.керамогранит я не покупаю,его отдают бесплатно в любой палатке на строй рынке.если у них есть бой.да,цвета не очень.я его планирую на пол на крыльце.а то плитка очень скользкая зимой.да и разваливается за несколько лет.

#55: Автор: Kostas2001, Откуда: Москва

Добавлено: 18 Май 2011 02:16
—
Татьяна, у стекла красивый торец, а у плитки нет, в этом вся разница.. Я видел ваше фото уже. И у меня кстати возник вопрос, из чего столешница была изначально сделана и какой толщины, просто на вскидку у вас размер плитки на торце сантиметров 7х10. Она снизу что частично в воздухе висит??

Что касается боя. То у меня стол большой и ходить побираться по рынку просто некогда и я решил что будет проще купить остатки плитки в гипермаркетах типа ОБИ или ЛМ.

Спасибо за ответы.

#56: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 18 Май 2011 07:30
—
Kostas2001
Столешница пласстиковая, толщиной всего 0,4-0,5 мм, столик небольшой 60 см в диаметре. Размер плиточек где- то 5 х5, а на фотке кажется большими. Снизу в воздухе не висят, поставлены заподлицо с краем. Плитку я тоже покупала в лм, но там остатков в виде одной , двух плиток нет, а есть упаковки. Конечно упаковки намного дешевле, в остатках, но там где то от1 кВ. М до 2 . И по цветам я купила только 3 упаковки голубой , зеленый, и черный. Больше выбора не было. Это как попадешь, продавцы сказала что у них с утра происходит списывание боя и можно забрать бой бесплатно, но это надо поймать этот момент. А так как я живу в подмосковье , мне это сделать сложновато.

#57: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 18 Май 2011 07:31
—
Kostas2001
Поэтому я стекло люблю больше, чем плитку. И работать с ним приятнее.

#58: Автор: Kostas2001, Откуда: Москва

Добавлено: 18 Май 2011 08:54
—
Татьяна, да мне проще купить 1 метр плитку, на даче все пригодится. А двое мелких отпрыска не дадут все равно толком по рынку пройтись )))

А где стекло вы берете. Но мне нужно плоское, так как стол будет не декоративный а вполне рабочий столик на каждые выходные...

#59: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 18 Май 2011 14:55
—
Kostas2001
Стекло я покупаю в торговом доме " стекло и мир " на ст . М. Ботанический сад. Там есть разное, и рифленое, и плоское. Выбор огромен. У них еть сайт , можно посмотреть там. Там же продаются и инструменты для работы со стеклом.

#60: Автор: Kostas2001, Откуда: Москва

Добавлено: 05 Июн 2011 21:21
—
А вот еще подскажите в какой последовательности выкладывать стол??
Мыслится такой порядок.
Сначала круг в центре
Потом мозаика по краю.
А потом однотонный кусок уже заложить.

Не будет с такой последовательностью проблем??

#61: Автор: tara2, Откуда: моск.обл.лобня

Добавлено: 05 Июн 2011 23:00
—
Можно и так. Я обычно, всегда начинаю выкладывать сам рисунок, а потом - фон.у меня где то здесь был мастер класс по зеркалу, вот обычно в этой последовательности я и работаю.

#62: Автор: Татьяна Алексеевна,

Добавлено: 10 Июл 2011 19:49
—
здраствуйте мозаичные рукодельники.У меня есть небольшой опыт по укладке мозаики(столик прикроватный.балконный ).Замахиваюсь выложить пол на балконе. Но его надо предварительно выровнять слегка. Подскажите пож-та как.

#63: Автор: Nusha, Откуда: Израиль

Добавлено: 10 Июл 2011 23:26
—
У меня вопрос. Когда мозаика делается "обратным" способом и заливается с тыльной стороны цементом, то он просачивается через зазор между плитками. Как это потом обрабатывается:оставляется, разглаживается или удаляется и каким образом,ведь раствор уже затвердел и может легко треснуть? Да и нужно ли и как армировать сеткой?

#64: пленка для укладки мозаики Автор: Екатермна,

Добавлено: 12 Июл 2011 13:12
—
Подскажите, пожалуйста, как называется прозрачная пленка( фирма, артикул ) на которую выкладывают мозаику обратным способом? Вроде, Oracal 641 или Tesa (не знаю артикул) , но это не точно. Нужен ваш совет!

#65: Автор: Пимошка, Откуда: Белгород

Добавлено: 12 Июл 2011 20:22
—
Екатермна

Насколько я знаю мозаику при обратном наборе клеят на упаковочную бумагу или ткань на ПВА.

А у плёнки, которую вы спрашиваете другое назначение:

плёнка Oracal 641 разработана для универсального применения вне помещения сроком до 4 лет и предназначена для графического оформления и дизайна методом липкой аппликации при изготовлении внутренней и наружной рекламы.

Tesa - Пленки для лазерной гравировки, применяются для изготовления наклеек

Последний раз редактировалось: Пимошка (13 Июл 2011 06:34), всего редактировалось 1 раз

#66: Автор: SASHKALE, Откуда: Israel

Добавлено: 13 Июл 2011 01:02
—
Nusha,Если мозаика тонкая и будет наклеена на стену ,то не надо армировать. Например , как у Паладины
http://paladina-hobbyli.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
Если мозаика потолще и на нее будет какя-то нагрузка , то надо бы как-то усилить основу.
Цемент очищяется с плитки после затвердения . С усилием , но очищается. Зато при таком способе не надо затирать.[/img]

#67: Автор: SASHKALE, Откуда: Israel

Добавлено: 13 Июл 2011 01:06
—
Екатермна
Это прозрачная клеющаяся пленка , такой еще чинят порванные книжки . Она продается в рулонах. Она удобна тем , что ее можно положить на рисунок и клеить , это не требует перевода рисунка на ткань. А также удобно клеить повторяющиеся элементы.

#68: Автор: Zasada, Откуда: Москва

Добавлено: 23 Авг 2011 12:20
—
Эх, жалко, что у меня времени мало, ябы занялась этим с удовольствием.

#69: Автор: zaika-mozaika, Откуда: israel

Добавлено: 23 Фев 2012 15:25
—
Всем здравствуйте! Дайте мне кто-нибудь быстренько совет - как добиться очень черного цвета затирки? Какую краску и сколько добавлять в цементную затирку? Хочу прям черного-черного, а получается при высыхании темно-серый Sad

#70: Автор: Красимира, Откуда: Болгария

Добавлено: 23 Фев 2012 23:47
—
Привет zaika-mozaika Smile

Добавь акриловой краски, только пропорции должна определить сама.Успех Smile

#71: Автор: SASHKALE, Откуда: Israel

Добавлено: 24 Фев 2012 21:55
—
Надо добавить очень много акриловой краски. Все равно затирка будет после высыхания не ярко черной, а немного сероватой.

#72: Автор: zaika-mozaika, Откуда: israel

Добавлено: 25 Фев 2012 11:52
—
В том-то и дело, что сколько ни добавляй, все равно выходит темно-серый. Но ведь люди делают как-то чисто черную, сама видела работы в инете. Жаль, их не спросишь этих людей

#73: Автор: SASHKALE, Откуда: Israel

Добавлено: 25 Фев 2012 12:29
—
Есть еще нечестный вариант : покрасить готовую затирку черной краской, у меня есть такая мозаика, даже под дождем с ней ничего не случилось. Затирка осталась яркого цвета.

#74: Автор: zaika-mozaika, Откуда: israel

Добавлено: 25 Фев 2012 17:28
—
Вариант тоже имеет место быть Very Happy

Я таким образом сыпала золотую пудру на еще сырую затирку. Пока держится. Что-нибудь придумаю и с черной. Девочки, спасибо Для тебя!

#75: Автор: Красимира, Откуда: Болгария

Добавлено: 26 Фев 2012 00:09
—

SASHKALE писал(а):

...покрасить готовую затирку...

Была у меня *нечестная* затирка. Вот здесь:

Белая затирка-сверху синяя акр.краска. Легко сделать, когда поверхность небольшая.... Smile

#76: Автор: Киря,

Добавлено: 27 Фев 2012 17:54
—

zaika-mozaika писал(а):

Всем здравствуйте! Дайте мне кто-нибудь быстренько совет - как добиться очень черного цвета затирки? Какую краску и сколько добавлять в цементную затирку? Хочу прям черного-черного, а получается при высыхании темно-серый Sad

Привет, попробуйте тонер от лазерного принтера , в компьютерном магазине самый дешёвый. Видел как красят эпоксидку( в жидком виде
)

#77: Автор: zaika-mozaika, Откуда: israel

Добавлено: 28 Фев 2012 00:23
—
Т.е. добавить его в затирку? попробую. Спасибо Киря

#78: Автор: SaiD,

Добавлено: 20 Авг 2012 17:26
—
Немного опишу как можно собирать мозаичные картины самостоятельно со стеклянной мозаики
может кому пригодится

Есть 2 основных техники сборки, римская (колка)

и матричная сборка

Начнем с матричных панно

Прежде всего сюжет - душа любой работы, от него зависит 50% успеха к тому же если идея есть трудности уже не остановят

Как будет смотреться картинка в мозаике можно узнать с помощью программы, к примеру Pattern Maker - простенькая программа позволяющая разбить изображение на одноцветные кубики. На самом деле есть множество подобных прог выберите лучшую для Вас
Эта же программа понадобится и для работы .

Матричные панно в основном собирают с мозаики 10х10 мм или 20х20мм (по ссылкам ассортимент который свободно продается)
Понятно что чем мельче мозаика тем заковыристей узор можно собрать, но свободно купить гораздо легче мозаику 20х20 мм
(Порядок цен на сам материал (одноцвет) можно посмотреть тут Тыць а лучьше у ближайшего к Вам поставщика ) Миксы (смесь цветов ) легче найти и стоят дешевле так как завозятся и продаются в больших количествах при необходимости можно готовить материал с них

Так же понадобится сама матрица (ячейки в которые выкладывается мозаика) можно изготовить самому или купить
[img]http://www.designbezgalstuka.com/download/file.php?id=11545&mode=view/P2143460.jpg[/img]

Далее результатом работы Pattern Maker будет картинка разбита на кубики в масштабе, остается только перенести её в матрицу кубик за кубиком
Сборка по цифрам удобна для самостоятельной работы , поможет вносить корекции в электронном виде , не требует художественного образования для работы , укажет точно сколько какого цвета понадобится... но есть серьезный недостаток - программа упрощает цвета сводит оттенки к заданому количеству цвета ... что порой сильно искажает рисунок видишь что то не так а что именно далеко не сразу понятно (на фото стройная ножка , тенью обозначен обьем - программа свела цвет и получили большую плоскую и грязную [strike]жопу[/strike] ) но тем не менее даже многие компании пользуются такой разбивкой (машим ручкой градации цены от количества цветов)

на лицевую поверхность клеится к примеру оракал - карты номеруются и по номеркам укладываются уже на объекте как обычный микс
(Для мозаики есть специальный клей, в основном продается там же где и мозаика относительно дешевый) после высыхания клея оракал снимается а швы затираются (затирки так же продаются в строй магазинах)

#79: Автор: зоя, Откуда: Россия,Москва

Добавлено: 21 Июл 2013 23:59
—
Браво!

SaiD
А дальше?

#80: Автор: Танечка_М,

Добавлено: 04 Мар 2015 13:08
—

Код:

Профессионалы, нужна ваша помощь, нигде не могу найти теорию, информацию по формулам растяжек на 3, 4 и 5 цветов, подскажите, пожалуйста. Так же нужна теория по обратному набору: контрольные точки, страховка, метод центровки, метод сканирования и т.д. Вся информация по матричной сборке. Буду благодарна за содействие и помощь.

Форумы на HobbyPortal.ru -> Мозаика

Часовой пояс: GMT + 4

Страница 1 из 1