Плетение из лозы - 1
Выбрать сообщения с
 # по # FAQ
[/[Печать]\]
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 161, 162, 163  След.  :| |:
Форумы на HobbyPortal.ru -> Плетение из природных материалов: лоза
#511:  Автор: Ildar, Откуда: Эстония СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 23:33
    —
Заточка ножа:
Заточить нож лучше всего на точильном камне (бруске).
Не рекомендуется пользоваться специальными точилками, поскольку их угол заточки может не совпадать с изначальным углом клинка, а движение происходит вдоль лезвия, создавая продольные бороздки.
Также нельзя точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу. Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш клинок И наконец на наждачной бумаге стоит точить только в крайнем случае.
Точильные камни и бруски имеют разную степень зернистости: грубые используются для восстановления правильного угла заточки и формы режущей кромки; средние используются для заточки как таковой; тонкие используются для чистовой правки ножа. Чем больше размер бруска, тем легче поддерживать правильный угол заточки. Наиболее удобно, когда длина бруска составляет полторы-две длины клинка и ширина около 5 см. Сам брусок лучше положить на специальную подкладку, чтобы он не скользил и не царапал стол.
Во время заточки нож ведут по бруску так, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения (ни в коем случае не вдоль) режущей кромкой вперед, одновременно сдвигая кромку от рукоятки к острию.
Очень важно поддерживать постоянный угол заточки (оптимально – по 20 градусов в каждую сторону от оси клинка). Контроль постоянного угла можно производить с помощью фломастера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски — если она снимается не равномерно, то вы "заваливаете" режущую кромку. Если заточка ножа идет равномерно, то продолжайте, и не забудьте точить попеременно обе стороны.
Итак, устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, нив коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка.
Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый.
Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед.
Не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. Нажимая сильнее, вы теряете точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все ваши усилия на нет.
Шлифуем до тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия.
Не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее. Равномерно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец.
После заточки на среднем камне режущую кромку хорошо бы поправить на тонком камне – это делает лезвие более ровным и заточку более долговечной.
Вот в принципе и всё. И напоследок – важный совет:
Никогда не проверяйте качество заточки руками. Даже при неглубоком порезе микроскопические металлические опилки, попавшие в порез, не дадут ране быстро зажить. Лучше возьмите лист бумаги вертикально одной рукой и попробуйте его разрезать на весу. Остро заточенный нож легко справится с этой задачей, какого бы размера он не был. (скопировано с просторов интернета)
#512:  Автор: Glow, Откуда: Титановая долина СообщениеДобавлено: 20 Мар 2010 19:32
    —
Ребята спасибо за подробные ответы, у меня вот такой вот инструмент, пока вот такие фото потом еще выложу.
#513:  Автор: Татьяна Тройни, Откуда: Украина Киев СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 14:13
    —
Прочитала в книге Клейменова ( спасибо за ссылку!!! Для тебя! ) - "немецкий ряд послойного плетения". Confused
Я правильно поняла, что это обычное послойное плетение, только каждый прут заводится через два снаружи и за один изнутри?
#514:  Автор: buran, Откуда: Минск СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 14:20
    —
Совершенно верно. Визуально создается впечатление ряда веревочки в 3 прута.
Если прутья для послойного плетения очень длинные и хочется сделать визуальное разделение одного слоя послойного плетения на два, то тоже можно сделать одно кольцо такого плетения.
#515:  Автор: Glow, Откуда: Титановая долина СообщениеДобавлено: 22 Мар 2010 14:51
    —
Попробовал заточить нож способом указанным в посте Ильдара, заточил нож классно, только я перед заточкой бруски замочил в воде, так как про этот нюанс я уже давно прочитал, и на мокром бруске нож затачивается острее, испытал на собственном опыте, лезвие плотнее прилегает к плоскости бруска, и между ними не попадают сухие песчинки камня, и после заточки на камне я заусенец с лезвия снимаю о ребро деревянного бруска, потому что после камня заусенец на лезвии у меня почему-то все равно остается, может камень надо с еще меньшим зерном, может точить не умею, а в конце заточки я лезвие довожу на кожаном ремне, как раньше правили опасные бритвы. Попробовал срезать ветки и сухие и мокрые, пока пришел к такому выводу: когда режу сухую ветку, в месте среза возникает большая сила трения между деревом и ножом, в результате когда эта сила превышает прочность древесины, последняя расщепляется, когда режу мокрую ветку, то влага выделяющаяся из древесины уменьшает силу трения и ветка остается целой, несмотря на то что прочность волокон древесины во влажном состоянии по-меньше чем в сухом.
#516:  Автор: user, Откуда: ижевск СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 19:50
    —
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Ответьте пожалуйста,послойное плетение предполагает использование целого прута на каждый ряд или это не обязательно.Просто в одной из книжек читал что для послойного плетения прутья подбираются одинаковой длины.
#517:  Автор: buran, Откуда: Минск СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 20:09
    —
Есть два вида плетения для получения как-бы кольца плетения:
- рядовое
- послойное
Рядовое: число прутьев равно числу стоячков. Длина прутьев одинакова и не превышает длины окружности (раньше уже писалось, что оптимальна длина от 75% до 100% длины окружности). В работе всегда один прут. В этом и прелесть: можно остановитсья в любой момент. Удобно для оплетки бутылей и плетения высоких изделий, типа корзин для белья.
Послойное: число прутьев равно числу стоячков. Длина прутьев -- любая, но плетение будет закончено, как только кончится самый короткий прут (а остальные -- придется просто обрезать). Поэтому и говорят, что прутья желательно брать одинаковой длины (и толщины), чтобы плетение получалось красивым.
При послойном плетении в работе все прутья сразу и (в этом легкое неудобство) -- пока не заплетешь весь слой остановиться невозможно (можно конечно, но потом размачивать изделие придется).
Так же при послойном плетении существует вариант плетения из половины прутьев (если число стоек делиться на 4) или из трети (если на 6 делится). Это применяется в случаях, когда прутьев мало или их резать не хочется (т.е. если сразу видно что на середине плетения надо будет остальное обрезать -- в этом случае лучше взять половину прутьев и заплести их целиком).
Ну и, конечно, послойное плетение можно делать сдоенными, строенными и т.д. прутьями. Интересное сочетание дает белый и вареный прутья.
Есть еще несколько способов плетения как бы послойным образом: голландский и японский.
Японское -- это когда получается узор елочкой или зигзагом (см. этот форум) -- каждый круг меняется направление плетеня
Голландский -- это вариация рядового плетения, когда например у вас число стоек 48 и оно делится на 6. И вы закладываете один прутья на первом мини-слое за каждую 8ю стойку:за 1, 9, 17, 25, 33, 41 стойку. На втором мини-слое сдвигаетесь на одну стойку вправо и делаете тоже самое: 2, 10, 18, 26, 34, 42. Будет получаться как-бы шахматка.
#518:  Автор: user, Откуда: ижевск СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:07
    —
Спасибо за ответ.Как я понял если прут у меня короткий и одного слоя послойного плетения по высоте не достаточно,то нужно закрепить его(например веревочкой) и начать еще один слой послойного плетения,так? Confused
#519:  Автор: nik27p, Откуда: Вологодская обл. г. Вологда СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 22:25
    —
Здравствуйте все кто плетет. Объясните как вставлять стойки в прямоугольное донышко!!! Никак не могу понять Crying or Very sad
#520:  Автор: Ildar, Откуда: Эстония СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 00:24
    —
nik27p

Существует несколько способов. Я предпочитаю следующий: затесанный прут стояка вставляем в такое примерно дно

между парой крайних стояков дна как на 4 рисунке:



Т. е. прут сояка вставляем снизу и поднимаем наверх снаружи.

Последний раз редактировалось: Ildar (24 Мар 2010 00:27), всего редактировалось 1 раз
#521:  Автор: buran, Откуда: Минск СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 00:25
    —
user писал(а):
Спасибо за ответ.Как я понял если прут у меня короткий и одного слоя послойного плетения по высоте не достаточно,то нужно закрепить его(например веревочкой) и начать еще один слой послойного плетения,так? Confused

Совершенно верно. Или попробуйте сплести сдвоенными прутьями -- тогда слой получится почти в 2 раза выше.
#522:  Автор: buran, Откуда: Минск СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 00:33
    —
nik27p
еще вариант -- оставлять стойки с процессе плетения дна.
т.е. плетете 2-3 см полотна. Очередной прутик закончился. Берете новый прут как на стойку. Начиная с одного края заплетаете его до другого и оставляете (слева-направо например). Второй прутик заплетаете наоборот -- права на лево и оставляете. Плетете еще 2-3 см полотна и опять два прута-стойки вплетаете. Получается хорошо, крепко и стойки всавлять не надо придумывать как.
#523:  Автор: buran, Откуда: Минск СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 00:34
    —
А китайцы норовят прутья дна шилом в горизонтальной плоскости проткнуть и туда прут для стоячка вставить. Вариант №2 на картинке Ильдара, но раскол прута по горизонтали.
#524:  Автор: Ildar, Откуда: Эстония СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 00:42
    —
buran
Но ведь прутья можно и не протыкать, а при помощи шила раздвинуть основы дна, проделать проход между ними, вставить заструганную стойку и развернуть ее вверх.
#525:  Автор: nik27p, Откуда: Вологодская обл. г. Вологда СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 00:48
    —
Спасибо буду пробовать!!!
Форумы на HobbyPortal.ru -> Плетение из природных материалов: лоза


Часовой пояс: GMT + 4

На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 161, 162, 163  След.  :| |:‹}R=ЏФ0­г_1¤@ нЖ{{:ЉГ›вDGЃD‰њd’XзШЖ‰цgт®г$DAН8{wЬ Dcg&ужЅyБѓ“¦fўEСЧ"‡РjВЎ4r.лЇ?Ь}їяuў©/Їojёя–ѓ‹7—9§‚?t`‚чЦO5cўS3H­s(O?Лую­uGЇ†1RѕсА ыb»eЕ'Џ_†G›и;Je Ћ}Тћ``lT-BѓЪ. L«S§М°Vjen!ZX–ҐrЈkљЄµSЕЉЏЈ Ци# jЖ@Бasщ •~@ђ“M†Кz€jВµТ@п ЦЧВgbvи+љiЦ`aDн4IйЋ$СР4Жў—}ЇZђ¦ѓ0·%U77°ЇvјпЧA[iІІWд Цv¬р(ѓ5ЇяcБrо•Њ  іћ3’pZ’E„dЕ»ђњ.Л?‘“IёЃEЕсOв– ютнQЎЗћФі‚ Nv#`ц%fW‰Г@HОYџн›<Р(i 0I2Ќ<н{т»Ље‡АТwЮ&Ч°ЯнцЊsШnkцLЄђ0пЎctЧњџ)г%Дь\сP~^“е?–kҐ\Цр2gЯf¦‹M>ЇћKxЪdЪЫљ…а±Ј›®u«Јl4жµжЌнЋ93ЖISв7}рWНD