Плетение из лозы - 1

[Ildar]

Lex
В этой книжке хорошо рассказывается, как нужно "привязывать" стояки: http://www.traditions.ru/books/lozalyko/glava_4-7.htm
Я пользуюсь 4 вариантом, см. рис. 84а

[Ildar]

Привет! Я все больше занимаюсь плетеной мебелью. Прочитал в книжке на сайте Балтийская лоза, что стенку кресел автор плетет послойным плетением , от подлокотника к подлокотнику, хотя обычно этот вид плетения используется в замкнутых формах. Написал автору у книжки , обещал дать разъяснения, но так ничего и не ответил. Может, у кого есть опыт подобного? (имею в виду послойное плетение для незамкнутых форм)

[Lex]

Кто о чем, а я о своем
На том же сайте Балтийская лоза есть фото колыбелей. У них своя особенность - на дне и сверху 2 обруча, которые соединены между собой шестью мощными стояками, капюшон тоже сделан из половины обруча. Только непонятно, как сделаны стояки между верхним краем и обручем капюшона - такое ощущение, что там просверлены отверстия.
Прочная конструкция получается...

[Ildar]

Lex

По-моему, сплетено из лент, поэтому и каркас такой прочный.

[buran]

Послойное плетение на незамкнутом контуре делается очень просто.
Сам я его применял в основном в плетнях и невысоких заборчиках.
Суть следующая.
Предполагается плетение правшой, направление плетения слева-направо, в общем -- как обычно. Стояки пронуперую наоборот -- справа налево: 1й -- это самый правый (последний), второй -- предпоследний и т.д.
Начинаем плести справой стороны.
Закладываем прутик за предпоследний стояк сзади, обводим последний вокруг, предпоследний спереди и за пред-предпоследний сзади, где его и обрезаем.

Порядок плетения первого прута такой
( обозначения:
> и < Показывают напраления плетеня;
= Обернули по кругу (можно дополнительный круг сделать, чтобы пропусков не было)
(З) и (П) -- огибаем прут сЗади или сПереди -- Зад/Перед) :
2(З) > 1(П) = 1(З) < 2(П) < 3(З))

Закладываем второй прут за 4й стояк, проплетаем до 1го, оборачиваем его и возвращаемся обратно до 5го:
4(З) > 3 (П)> 2(З) > 1(П) = 1(З) < 2(П) < 3(З) < 4(П) < 5(З)

И т.д. У вас будет получатся треугольник:
/|

Когда нужная высода достигнута -- перестаем возвращаться и плетение превращается в обычное послойное.

Когда дойдете до самого левого прута -- плетем обратный треугольник:
|/
по симместричной схеме. Только начинать надо справого прута.
Изменим нумерацию наоборот: 1й -- это самый левый, 2й -- второй слева и т.д.
Получаем (для двух последних прутьев):
5(З) < 4(П) < 3(З) < 2(П) < 1(З) = 1(П) > 2(З) > 3(П) > 4(З)
3(З) < 2(П) < 1(З) = 1(П) > 2(З)

[Ildar]

Спасибо, Андрей! Но что-то я туго соображаю. Вот это

[buran]

да.

Плетем слева-направо, разворачиваемся и справа-налево:
2(З) > 1(П) = 1(З) < 2(П) < 3(З)
4(З) > 3(П)> 2(З) > 1(П) = 1(З) < 2(П) < 3(З) < 4(П) < 5(З)
6(З) > 5(П) > 4(З) > 3(П)> 2(З) > 1(П) = 1(З) < 2(П) < 3(З) < 4(П) < 5(З) < 6(П) < 7(З)
Достигнута нужная высота. Плетем просто слева-направо
8(З) > 7(П) > 6(З) > 5(П)> 4(З) > 3(П) > 2(З)
9(З) > 8(П) > 7(З) > 6(П)> 5(З) > 4(П) > 3(З)
Достигли самого левого прута (9го). Плетем справа-налево, разворачиваемся и слева-направо:
4(З) < 5(П) < 6(З) < 7(П) < 8(З) < 9 (П) = 9(З) > 8(П) > 7(З) > 6(П) > 5(З)
6(З) < 7(П) < 8(З) < 9 (П) = 9(З) > 8(П) > 7(З)

[buran]

При четном числе стояков -- еще последний прут сплетется туда-сюда.
В моем примере последний прут придется пропустить или сыметировать его, начав дальше им веревочку над послойным плетением.

[Ildar]

buran

Еще раз огромное спасибо, Андрей! Теперь - дошло

[Ildar]

[buran]

Одна картинка стоит 1000 слов.
Плетем блок 1, потом 2, потом 3. Направление плетения от А к В.

[Ildar]

Спасибо, буду разбираться.

[Glow]

Почитал ваши посты и ощутил себя полным балбесом в плетении, не могу ножом аккуратно обрезать торчащие концы прутьев, как можно так наточить нож, чтобы он легко срезал толстые концы прутьев, и при этом не задевал соседний массив плетения, поражаюсь тем кто может выполнить подобное, и срезать надо уже высохшие ветки в плетении, мне так кажется, ибо мокрые еще должны высохнуть и уменьшиться, или я ошибаюсь.

[buran]

Опыт. Он порождает чуйку. Чуйка перестает резать соседние пртья.

А если серьезно, то но должен быть очень острый. Как скальпель или опасная бритва. Делают их обычно из полотен промышленных ножовок. Затачивают долго и тщательно. Подойдет и хороший нож-косяк для вырезания по дереву.
Обрезать лучше мокрые (мы про ошкуренную лозу говорим). Они-то по толщине может и усохнут, но по длинне -- нет.
Разница -- если в пруте есть напряжение внутренее, то надрезанный сухой сразу пойдет расслаиваться, а мокрый -- будет держаться и можно спасти это место.
Если не чувствуете силу нажатия и само движение ножом, то лучше обрезайте хорошими острыми кусачками. Выглядит это не так аккуратно как можно сделать ножом, но можно все обрезать очень достойно.
На приведеной фотографии основной нож для подрезки -- второй слева. У него режущая кромка сверху и правый верхний закгугленный угол. Обычный нож для обрезки -- средний (полукруглая режущая кромка)

[Ildar]

Я тоже, когда изделие высохнет, снова его размачиваю, чтобы потом срезать концы. Сразу не срезаю, т. к. иногда приходится выравнивать форму, и преждевременно обрезанный прут может выскочить. Нож, конечно же, - главный инструмент! Срезать прутья на поле лучше серповидным ножом, который можно выковать из плоского напильника, а нож-косяк - выточить из старого кухонного ножа. Что касается кусачек, то их лучше использовать там, где ножом не дотянуться, а так - какими бы острыми они ни были - все равно мнут прут. А вот хороший садовый секатор дает ровный срез. Но нож все равно лучше!
Когда подрезаешь конец прута надо вовремя ослабить нажим, но если нет еще опыта, можно подкладывать под срезаемый пруток клинышек из твердого дерева: соскочивший нож упадет на него и не срежет соседний прут.