Давайте шить вместе

[Буся]

coissa, Jioti, 8 марта, Зверушка, спасибо за оценку, я старалась чтобы было все понятно !!!
Похоже получилось, т.к. нет вопросов, значица все ясно .
Скоро ждите продолжения...

[Ланочка]

Буся
Огромаднейшее СПАСИБО!!!!!!!!!!

[Зверушка]

[Lesya_M]

Буся
Присоединяюсь к девочкам - все очень подробно и доступно изложено, и профессионально исполнено

[тусси]

Светик, спсб ... я усе записываю...

[8 марта]

Всех приветствую!
Сегодня расскажу вам об окантовке. Конечно, рассказать все-все я не смогу, тем более материала по этой теме в книгах по шитью предостаточно. Просто покажу как делаю я, надеюсь, что это вам пригодится

Окантовочные швы

При окантовке срезы "охватываются" косой полоской или тесьмой.
Окантовочные швы красиво смотрятся на изнанке изделия.
Они могут быть с открытым срезом и закрытым срезом или обработаны тесьмой.



Готовую косую бейку можно купить в магазине, благо сейчас их полно в продаже всех цветов. Качество бывает разным. Есть бейки из атласа, не лучший вариант, так как часто на готовой бейке получаются "зацепки", отсюда сразу не тот вид.
А есть бейки из более жесткого материала, мне они нравятся. Обращайте на это внимание.
А что делать, если нет в продаже того цвета бейки, который нам нужен? Ну, и не надо, сами сделаем!
Ткань не должна быть толстой. Это может быть подкладочная ткань, шелк или тонкий полиэстер.
Какого цвета - это полет вашей фантазии
Проще всего выкроить косую бейку из куска ткани с кромкой. Косая бейка выкраивается под углом строго 45 градусов. Вот в книге показывается как это делается.


Если кромка "потерялась", т.е. в процессе кроя отрезалась, то нужно выдернуть ниточку по долевой, как я вам показывала на шелковых тканях, и срезать лишнее по этой ниточке, вот вам и кромка!
Я делаю так



Фото не очень удачное, нужно было угольник приложить стороной к кромке, но вы же умницы, все поймете
Вычерчиваем тонким мыльцем одну линию(строго под углом 45 градусов!), а от нее уже отмеряем равные расстояния и делаем столько полосок, сколько нам нужно.



Вот так должны выглядеть концы стачиваемых друг с другом полосок, поперечные срезы параллельны.



Складываем две полоски лицом к лицу( они сходятся под углом 45 градусов, это важно, при не соблюдении этого условия получаются такие перекосы, мама дорогая!), уравниваем поперечные срезы и стачиваем на расстоянии 0,5 - 0,6 см.



Специально оставила на фото концы ниток, чтобы вы увидели, что строчка должна начинаться и заканчиваться точно! у начала и конца шва. Потом завязываем узелки и нитки срезаем. Закрепки здесь ставить не нужно, да и не получится, край шва сразу некрасиво задирается.
Теперь разутюживаем припуски и подрезаем уголки, выступающие за края бейки.



Девочки! И это все, что пишут в книгах, но почему-то не говорят об еще одной очень важной операции.
Бейку обязательно нужно оттянуть! Если этого не сделать, то на притачанной готовой бейке появляются некрасивые косые заломы, иногда по всей длине бейки.
Поэтому тянем вот так, но не очень сильно, конечно. Утюг с нужной для этой ткани температурой.



Эту бейку я делаю для окантовки края подборта в куртке. Бейка из стрейч-атласа и все равно при оттягивании ее ширина изменилась, сравните с первоначальной.



Можете себе представить, как изменяются по ширине косые полоски из натуральных материалов, очень сильно!
Это я к чему.... Как рассчитать ширину готовой полоски.
Читаю в книге ( и не одной) : "Ширина полоски равняется четырехкратной ширине готового канта".
Оно может и так, но для оттянутой полоски!!!
Рассчитать как изменится ширина полоски во время оттягивания просто невозможно. Ткани ведут себя совершенно по-разному. Поэтому определяем все опытным путем. Прежде, чем накроить много полосок, нужно определиться с их шириной. Не забываем, что может быть окантовка с открытым срезом, а может - с закрытым. На закрытый срез потребуется большая ширина.
Делаем пробную косую полоску, небольшую, оттягиваем ее, смотрим насколько изменилась ширина, прикладываем к срезу, огибаем его и тогда нам понятно: добавить еще ширины или убавить.
Если не уверены, попробуйте еще одну сделать.
Не знаю, может я неправильно делаю, но скажу одно: тупой рассчет по сантиметрам у меня никогда не получался.
Может кто-то знает какой секрет, тогда поделитесь!

Сейчас в продаже появилось замечательное устройство для изготовления косой бейки. У меня их два : большое и маленькое( одно подарила Лена-Jioti, спасибо ), есть еще среднее, надо прикупить.



На упаковке пишут ширину выходящей из него бейки.
Мы выкраиваем косую полоску, пропускаем в прорезь и выходящий закрученный край приутюживаем.



И не забываем эту бейку оттянуть


Итак, возвращаюсь к своей куртке. Косой бейкой будет обработан внутренний срез подборта.
Косую полоску я заготовила. Помечаю тонким мыльцем ширину готового канта - 0,6 см, прикалываю булавочками по всей длине подборта и обтачки горловины спинки, и начинаю строчить.



После этого срез огибаем полоской, образуя кант, ширина которого равна ширине шва обтачивания, т.е 0,6 см. Прикалываем булавочками и наметываем.



Если бы этот край не соединялся с подкладкой, как в моем случае, то нам осталось бы с лицевой стороны отстрочить в край, прихватывая внутреннюю половинку полоски. И все - край обработан.
Я продолжаю дальше. Накладываю подборт, с приметанной бейкой на детали подкладки, совмещая припуски. И еще раз приметываю.
Затем прострачиваю на машине всю эту конструкцию,таким образом, одновременно закрепляется край бейки и подборт соединяется с подкладкой.



Строчка должна проходить близко к канту и быть почти незаметной.
Здесь не строчим как пулеметчицы , а делаем это очень медленно. Одно неверное движение и иголка "заскакивает" на кант. Тогда сразу переделывать, ведь не оставим же мы халтуру
Вот что получилось



На втором фото показала вам место стыковки косых полосок. Хоть почти незаметно, но все же надо стараться расположить их в незаметном месте. Но это только на однотонных бейках, на цветных вообще ничего незаметно.
Если честно, то больше люблю готовую косую бейку. И оттягивать ее не нужно, бери и делай.Но здесь очень хотелось подобрать подходящий цвет канта, а в продаже ничего не было. Вот и пришлось купить небольшой кусочек стрейч-атласа, но в обработке он противный
А вот косая бейка, которую я хотела сделать первоначально. Показалось очень резко.
Здесь все просто: один край разгибается утюгом, а по второму загнутому краю очень удобно строчить, линия точная.



Таким же образом можно обработать внутренний срез пояса юбки, смотрится очень хорошо.



Существует еще один способ окантовки, называется - обработка французской тесьмой.
Выкраивается косая бейка в 7 раз шире готового канта ( не забывайте: ширину определяет только после оттягивания). Складываем полоску пополам, приутюживаем и оттягиваем.



Дальше поступаем точно так же как описывала раньше: помечаем мыльцем ширину канта, строчим, огибаем край.
Тут возможны 3 способа заделки края.



Этот метод хорош для тонких тканей : шифона, тонкого батиста. На других будет толстовато. Можно, конечно, внутренний припуск срезать ступенькой.

Об окантовке с закрытым срезом можно посмотреть в книге, ничего сложного, принцип тот же, только подворачивается внутренний срез и так же прострачивается. И при окантовке тесьмой тоже все просто. Схемы я вам дала в начале своего сообщения.
Ну, вот пока все по этой теме

[8 марта]

Коль речь зашла о пошиве куртки, покажу кое-что.
А вообще, очень много полезного у нас в теме "Шьем утепленное пальто".

Немного об утепленной куртке

Ткань уже была простегана с утеплителем. После стачивания швов, высекаю утеплитель с припусков и закрепляю припуски ручной строчкой, разложив припуск на одну и вторую стороны.



Подкладку декатируем. Очень часто на подкладке( на многих других тканях тоже) кромка стянута. Ни в коем случае нельзя пускать кромку в крой. Чтобы она нам не мешала, срезаем ее.
Подкладка у меня будет с тонким утеплителем. Раскраиваем утеплитель и подкладку. Накладываем детали и сметываем все детали по периметру, можно широким стежком, чтобы только зафиксировать детали друг с другом.



Обратите внимание! На последнем фото - низ рукава, утеплитель не доходит до низа на расстояние, равное подгибке низа- 4 см + 1,0-1.5 см . Точно так же делаем и внизу изделия.
Поскольку фасон куртки у меня с рельефами, то я решила не простегивать подкладку и утеплитель. Тем более на подкладке есть рисунок и стежка испортила бы его. На мой взгляд
Поэтому стачиваю все детали,наметку удаляю, припуск подрезаю, утеплитель высекаю. Здесь поленилась вручную пришивать припуски швов . Взяла утюг, установила регулятор на низкую температуру и аккуратно кончиком утюга разутюжила швы, швы зафиксированы, хорошо получилось.



А дальше идет обычное соединение подкладки с курткой.

[Буся]

Подробности вметывания и втачивания рукава опускаю. Единственное что могу сказать что по участку оката который нужно посадить, прокладываю сметочную строчку швом "вперед иголку" короткими частыми стежками. Узелок оставляю на передней стороне, а хвостик нити у локтевого шва. Стягиваю, закрепляю хвостик накручивая на воткнутую поперек булавку. Вметывая рукав в пройму стараюсь все выпуклости посадки придавить стежками. Втачиваю рукав со стороны полочки-спинки. Знаю что неправильно, но мне важнее идеально ровная линия проймы, миллиметр туда-сюда негодится . Припуск шва срезаю до ширины 0,7-1 см в зависимости от ткани. Про кант выше очень подробно написала Ольга,
8 марта, за что ей большое спасибо . Я прокладываю строчку не по бейке, а по подборту. Ну, мне так удобнее .

1.Подплечники для этого жакета нужны были тонкие, но держащие форму. Поэтому были взяты плательные подплечники и «усовершенствованы» при помощи двух видов синтепона, тонкого (для верхней стороны) и совсем тонкого (для нижней), и полоски из волосяной бортовки выкроенной по косой. Большой подокатник из шерстипона шириной 5 см и маленький (для передней стороны оката) из волосяной бортовки шириной 4,5 -5 см длиной 13-15 см выкроенный по косой.
2.Толстый край подплечника к пройме подрезаем углубляя к середине на 0,5-1 см в зависимости от формы проймы. Складываем детали и сметываем свободными стежками, отступая от толстого края на 2 см. Подрезаем припуски синтепона, оставляя по тонкому краю 1-1,5 см, нижний слой чуть меньше верхнего, ступенькой.
3.Приметываем слегка посаживая маленький подокатник из бортовки.
4.Приметываем подокатник из синтепона. Прокладываем строчку близко к строчке втачивания рукава. Припуск подокатника по шву подрезаем до 0,5 см.
5.Пришиваем подплечник вручную к припуску шва втачивания рукава за слой бортовки и синтепона. Начиная от плечевого шва и заканчивая у нижнего края. Сначала к полочке, потом к спинке.
6.Нижний слой синтепона прикрепляем парой стежков. Пришиваем подплечник к плечевому шву несколькими стежками.
7.Рукав готов.
8.Окантовываем срез подборта.
9.Крой подкладки. В нижней части оката рукава припуск 3 см. На полочке талиевая вытачка переведена в нагрудную.
10.Сметываем складку по среднему шву спинки. Стачиваем шов ниже линии талии. Стачиваем и обметываем швы на подкладе, не забываем оставить в рукаве отверстие для выворачивания. Рукава пока отдельно.
11.Подкладку вкладываем в жакет, скалываем по боковым швам и вдоль пройм полочки. Подборт скалываем с подкладкой булавками.
12.Наметываем подборт на подкладку подкладывая под строчку картонку. Настрачиваем подборт на подкладку. Способов много: по подборту близко к канту, по канту, зиг-загом по канту. Вметываем и втачиваем рукава подкладки.
13.Перед соединением подкладки с низом рукавов скалываем булавками под проймой и к подплечнику. Дальнейшие операции были описаны мною ранее в теме «Шьем утепленное пальто».
14. Мелкие детали из рыхлой или толстой ткани лучше выполнять на подкладке. Деталь верха кроится на 2,5 мм шире чем подкладка по всем срезам. Т.е. если нам нужен хлястик шириной 4,5 см, то деталь верха будет шириной 4,75 см, а подкладка 4,25 см. Подкладку выкраиваем из двух частей со швом посередине. После дублирования тонким флизелином стачиваем шов. В начале и в конце делаем закрепки коротким стежком, а сам шов длинными стежками. Шов разутюживаем.
15. Детали сметываем два раза, посаживая верх в уголках.
16. Прострачиваем со стороны верха длина стежка 1,5-2 мм. Удаляем наметку. Распарываем шов на подкладке, выворачиваем, сшиваем потайными стежками шов на подкладке, выметываем кант, приутюживаем.
17. Прокладываем отд. строчку, обметываем петли. Готово.

[8 марта]

Буся
Светочка, спасибо!
Я про маленький подокатник на третьем фото даже не знала, такие тонкости! А ведь действительно в том месте оката иногда заломчики образуются, если ткань тонкая.
А подокатник из синтепона сейчас не делаю, раньше делала. Сейчас проклеиваю окат дублерином.
И про картонку здорово! А я измучилась, на столе все делала.

[Буся]

[8 марта]

[aqsa]

8 марта
Огромное Вам спасибо!!!!!!
Вот оказывается в чем была моя заморочка, бейку набо оттягивать, чтоб не сборило( что я не делала) спасибо, помогли большим советом, теперь не промахнусь.
Я с косыми бейками всегда на Вы, они мне всегда нравились, но я избегала их применять. Спасибо 8 Марта!
ситуация стала ясной и я начну широко применять этот способ обработки.
Кстати, на днях зашла в магазин и увидела приспособление для косой бейки, о которой Вы писали: крутила, вертела, сможет ли она мне пригодиться, думала, но не купила, теперь точно куплю!

[8 марта]

aqsa
я очень рада, что смогла вам помочь!

[тусси]

Буся, а про дублирование оката можно поподробнее, пжлст ... для особо одаренных....

[Буся]

тусси, у меня сейчас в работе нет жакетов, куртку шью.
Но вспомнила про пиджак мужской, который распотрошила для снятия выкройки. Окат там продублирован тонкой тканой клеевой, долевая совпадает с долевой рукава. Деталей две ( на втором фото очертила край стыка, вернее нахлеста), но думаю это ради экономии. Низ продублирован тонким мягким флизелином. Видны фальшивые (неразрезанные) петли, обметанные через кусочек неклеевого флизелина до обрабатывания шлицы.