Начинающим: Школа молодого бойца от старого партизана Тихони

[Растишка]

Тихоня, спасибо огромное за эти бесценные уроки!!! Я к вам сразу же с вопросами
1) Вы при соединении точек плавными линиями используете какие-то приспособления или всё от руки?
2) На первом скане про снятие мерок, там показано что обхват бедер снимается ниже попы. Это тогда когда бедра шире попы? Т.е. если при измерении самой выпуклой части ягодиц получилось, допустим 100 см, а при измерении бедер получилось 101 см, то нужно брать 101 см?
3) Я не совсем поняла про измерение отрезка m (определение плоских или выпуклых ягодиц). Мне кажется, что если фигура перегибистая, то даже при средних или плоских ягодицах отрезок m будет иметь большое значение, я правильно понимаю?
И еще, подскажите пожалуйста, сколько сантиметров нужно прибавить на выкройку брюк для свободной пижамы (женской) из фланели? Из вашего опыта подскажите, фланель сильно "садится" после стирки (однократно "садится" или посе каждой стирки)?

[Тихоня]

Растишка, на все Ваши вопросы отвечу в ближайшее время.. сейчас, увы, некогда - сын приболел.. Ничего страшного, но ежедневные хождения по врачам отнимают много времени..

[agama]

У меня возник вопрос надо ли делать припуски на свободу облегания или это все входит в норму? Жду с нетерпением продолжения

[Тихоня]

В той урощенной методике построения основы брюк, которая выше изложена, припуски уже содержатся в выкройке (примерно по 1 см). Необходимы прибавки только по линии талии - 1 см, и по линии низа - около 3 см, в зависимости от желаемой ширины подгиба низа брюк. Исключения сотавляют брюки маленьких размеров, я позже об этом напишу, с приведением практичеких рассчетов. При маленькой норме бедер припуски делать необходимо, иначе брюки будут узковаты (все подробно попозже распишу)..
В основе брюк, которые предлагает в своей книге Любовь Аксенова, прибавки делать необходимо, так как они не введены изначально в выкройку.

[Пятачкоff]

Тихоня, я тебя люблю! Просто люблю. Выздоравливайте.

[Тихоня]

[Тихоня]

БРЮКИ с ЗАНИЖЕННОЙ ЛИНИЕЙ ТАЛИИ
Для того, чтобы получить брюки с заниженной линией талии, необходимо сначала построить пробник по классической основе, подогнать его по фигуре. Потом на своей фигуре смотрите по пробнику, КАК лучше занизить талию - на 2 см, на 5 см, на 10см и т.д. Можно нарисовать новую линию талии фломастерами прямо на пробнике ...
Потом на копии классической бумажной основы (оставьте не разрезанной первоначальную основу, которую вы подогнали по фигуре - она вам много раз пригодится при моделировании) параллельно классической линии талии проводите новую (низкую) линию талии - ниже первоначальной на 2, 5, 10 см... Отрезаете
Если такие брюки с заниженной линией талии будут на поясе-кокетке, то на отрезанной верхней части закрываете вытачки и рисуете желаемый пояс..
Если будете обрабатывать верх брюк подкройной обтачкой, то на самих брюках закалываете вытачки, прикладываете к газете и обводите контуры брюк по верхней линии и на 4 - 5 см - по боковым швам. Убираете основу и на газете рисуете пояс, проводя лекальную линию в на необходимую ширину обтачки.
Потом из ткани выкраиваете такую изогнутую полоску, как получилось на бумаге, причем долевая должна идти как бы по длине пояса, (горизонтально) чтобы пояс позже не дефлрмировался (не вытягивался) при носке. Флизелин/дублерин также приклеиваете так, чтобы долевые ткани и клеевых прокладок совпадали.
Есть и более простой способ выполнения подкройной обтачки и пояса-кокетки при небольшом изгибе линии талии. Он хорош тогда, когда у вас очень мало ткани, и ее не хватает на изогнутый пояс.
Вырезаете ровный пояс шириной 8см или обтачку шириной 4 см и необходимой длины, причем долевая, наоборот, идет по вертикали, то есть параллельно боковой, короткой линии пояса. Это делается для того, чтобы с помощью влажно-тепловой обработки придать поясу изогнутый вид. Ткань по поперечной нити (и клеевые прокладки тоже) лучше вытягивается, поэтому вытягивая утюгом нижнюю линию обтачки, и сутюживая верхнюю, можно добиться необходимой формы.
Если вы делаете пояс, то сначала складываете его по высоте пополам, и потом вытягиваете и изгибаете нижний срез вместе оба края. При использовании метода ВТО для получения изгиба пояса/обтачки необходимо сначала проклеить детали дублирующими материалами, а потом уже вытягивать край утюгом.

Нарисовала на скорую руку два варианта – на верхней схеме брюки с заниженной всего на 2 см линией талии, с отрезным поясом – кокеткой шириной 4 см.
На нижней схеме – брюки с заниженной на 4 см линией талии, с обработкой подкройной обтачкой. Можно выбирать любые показатели – и насколько занизить линию талии, и какой ширины делать пояс, и какая будет подкройная обтачка..
Рисунок, конечно, страшненький, но так ведь и я не Рембрандт…

[Тихоня]

ВТО (влажно-тепловая обработка) БРЮК
Я уже неоднократно писала, что эта тема восстанавливается на основе старой обучающей темы, которая была на другом рукодельном сайте.
В той, старой теме на Осинке, на 13 странице были выложены очень хорошие фотографии AlexandrijA по ВТО брюк. Я не могу здесь без согласия автора копировать эти фотографии, поэтому расскажу про ВТО брюк на словах, надеюсь, будет понятно.
(Дописано 13.06.2008г.
С любезного разрешения автора - AlexandrijA далее в этой теме на Хоббипортале, на 36 странице, восстановлен ее МК по ВТО брюк. Копирую оттуда фотографии - http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=364909#364909

Весь МК смотрите на 36 странице по указанной ссылке.)
Я вообще то профессионально и не умею делать ВТО по всем правилам, но то, что нам показывали на курсах Любакс, я старюсь делать на всех брюках, кроме трикотажных.
Итак, НОВИЧКИ! рассказываю поэтапно, как проводить простейшее ВТО брюк!
1. Шаг 1 - После того, как вы раскроили заднюю половинку, НЕ разъединяйте две детали, так как для того, чтобы ОДИНАКОВО провести ВТО для левой и правой половинок, они должны быть "вместе" в этом процессе.
Берете обе задние половинки, кладете на стол/гладильную доску, и как бы немного распрямляете задний средний шов (этот шов находится на участке от линии ягодиц до линии талии!! не перепутайте с шаговым швом!). Осторожно краешком утюга, захватывая только припуск на шов (у нас он один сантиметр), как бы выравниваете до ровного состояния изгиб в нижней части среднего шва задней половинки, оттягивая его утюгом. Оттягиваем за верхний срез и утюгом "идем" от клина вверх. Утюгом идём от участка с большей растяжкой к участку с меньшей растяжкой.
Осторожно, не перестарйтесь, вы можете безнадежно испортить брюки излишней вытяжкой этой детали!!!
После такой обработки шов, приходящийся на самый изгиб попы, будет ложиться более мягко, так как оттянутые припуски на швы будут повторять мягко контуры шва, а не торчать прямо..
Шаг 2 - НЕ разъединяя задние половинки, делаем оттяжку клина среднего шва. Для этого его также оттягиваем/растягтваем утюгом.
Насколько растягивать длину клина? - до такого размера, чтобы уравнять длину шагового шва передней и задней половинки брюк на участке от линии ягодиц до линии колена. Если вы посмотрите на построенную нами основу, то увидите, что при построении задней половинки мы опускались вниз от ЛЯ на 1/4kб (коэффициента бедер), то есть задний шаговый шов стал короче переднего примерно на 1/4kб (для меня, например, это 0,73 см, то есть почти на сантиметр нужно вытянуть шов в районе клина).
Для стрейчевой ткани и другой ткани с эластановыми волокнами достаточно чут-чуть оттянуть задний клин вдоль линии шва, буквально прихватывая несколько сантиметров ткани. За счет эластичности и пластичности стрейчевая ткань потом во время носки сама растянется, как будет нужно с учетом вашей фигуры. На трикотажном эластичном полотне при пошиве трикотажных брюк такое ВТО не проводят!!!
Будьте осторожны при проведении ВТО заднего клина шагового шва - излишне растянутая ткань приведет к такому дефекту в посадке брюк, который уже ничем исправить будет невозможно - будет у вас висеть под попой мешочек типа "Эффекта ОМОНа" (термин, предложенный Злачевской).
Шаг 3 - заутюжка стрелок на брюках (только в том случае, если они предусмотрены по модели). Стрелки можно заутюживать как до сшивания швов, так и после.
До сшивания швов это можно делать ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если выкройка у вас на 100% проверенная и вам не надо будет вносить изменения во время примерок.
Так, например, в нашей выше рассмотренной основе прибавки на швы уже учтены , линия долевой/стрелки на передней половинке проведена. От этой линии мы вправо и влево по ЛЯ, ЛК и ЛН (линии ягодиц, линии колена, линии низа) откладывали влево и вправо одинаковое количество сантиметров. Рассуждая логически, мы приходим к выводу, что если просто сложить переднюю половинку пополам по долевой и совместить края шагового и бокового шва от линии низа до линии ягодиц, то так и получится линия стрелки!! Можно заглаживать стрелку!
Для начинающих я все же рекомендовала бы проводить мелом/мылом линию долевой/стрелки на ткани, перекопировав ее с выкройки. Чисто технически я делаю так - ставлю отметку - точку мелом/фломастером на ткани на линии талии и линии низа, и с помощью длинной метровой линейки провожу прямую линию. Если длина брюк более метра, то нужно еще булавочкой наколоть контрольную точку с выкройки на ткань, где-то в районе ЛЯ или ЛК (честно говоря, я бы для совсем начинающих советовала все горизонтальные основные линии (ЛТ ЛЯ ЛК ЛН) линию долевой/стрелки мелом на ткани прочерчивать - очень помогает при подгонке брюк и припошиве, а также при моделировании отдельных деталей).
Для задней половинки брюк стрелки заглаживаются по другому. В конце этого поста выложу скан рис. 6д со стр. 17 книги Аксеновой - посмотрите на этом скане, КАК там проходит линия заутюживания стрелки.Практически на проверенной и не требующей корректировке основе до сшивания швов я нахожу линию стрелки следующим образом. Складываю "пополам" по вертикали заднюю пловинку, совмещая боковые и шаговые срезы ро ЛН, ЛК, ЛЯ (линии низа, линии колена, то есть собственно по брючине. Тогда на отрезке от ЛЯ до ЛТ (от линии ягодиц до линии талии "стрелка" сама ляжет по сгибу ткани.
При таком предварительном заглаживании складок при испорльзованной нами основе важно соблюдать стандартную ширину шва при пошиве, иначе стрелки "перекосит".
Для брюк с уже простроченными боковыми и шаговыми швами заутюживание стрелок нужно совместить оба шва в одну линию, чтобы брючины сложились строго посередине.
Это видно также и на скане из книги Аксеновой - там внизу между передней и задней половинками есть рисунок, показывающий нахождение линии стрелки практически при совмещении боковых и шаговых швов.В любом случае, сразу "насмерть" стрелки я бы не советовала заутбживать, потому что, например, на синтетической ткани вы их в случае необходимости при подгонке по фигуре не сможете разутюжить. Наметив легонько утюгом линии стрелок и слегка загладив их, меряете брюки и после последней примерки уже утюжите стрелки "на полную мощность".
Скан из книги: ISBN 5-901153-03-0
Красникова-Аксенова Л.Я. Крой без тайн. – М.:НОУ ЛЮБАКС, 2003. – 124с. Стр. 17 рис. 6д. Обратите внимание на контуры утюжка - показано не только направление движения утюга, но и волнистые линии - условное обозначение участков оттяжки ткани.

[Тихоня]

Основа-эталон и корректировка брюк по методу ЛЮБАКС
Приведенный в предыдущем моем сообщении скан из книги Аксеновой (со стр. 17 рис. номер 6д) - это, собственно говоря, и есть основа-эталон брюк по методу ЛЮБАКС. Поэтому и выкладываю этот скан еще раз для вашего подробного рассмотрения и анализа.
Выкладываю также сканы из книги Аксеновой (Красникова-Аксенова Л.Я. Крой без тайн. – М.:НОУ ЛЮБАКС, 2003. – 124с.) - стр. 32, 33, рисунки 17, 18, 19 и 20 - корректировка основы брюк по ЛЮБАКС.


Из выставленных книжных сканов ЛЮБАКС видно, как прорисовываются вытачки и офрмляются линии бедер и линя талии.. Тоже непросто.. конечно, точные рассчеты увеличивают точность выкройки, но для домашнего пошива и любительского шитья упрощенной выкройки вполне достаточно.

[Тихоня]

ЛОСИНЫ (ЛЕГГИНСЫ) из трикотажа
Трикотажные брючки типа лосин/леггинсов вновь вошли в моду, но готовые выкройки для них швейные журналы в этом году не поместили. Что делать, если все же хочется сшить себе трикотажные узенькие брючки без боковых швов типа лосин или "сигареток" длиной до щиколотки? Рассмотрим несколько способов
1) Можно найти выкройки из старого журнала Бурда №9 за 1991год. там даны выкройки леггинсов на размеры 36-38, 40, 42, 46, 48. Выкройки неплохие, я по ним много тогда шила. Единственной проблемой было то, что растяжимость у трикотажа разная, и брючки из разных трикотажных полотен то сидели нормально, то были явно велики. И мне еще показалось, что высота сиденья у них высоковата, то есть приходилось убирать лишнюю высоту по линии талии.
2) Найти на сайте "Сезон" по поиску тему, где даются базовые выкройки на трикотажные изделия (плечевое изделие и леггинсы/лосины). Я эту ссылку потеряла, но у меня есть распечатаный вариант, выложу скан.
В этой методике мне нравится простота построения, но запомнить алгоритм построения такой основы довольно сложно, так как там дана просто пошаговая схема. Когда будете разбираться в этой схеме, не обращайте внимания на те цифры и мерки, которые я зачеркнула - они при построении условной схемы не задействованы, и будут только отвлекать вас. Подставляйте сразу свои значения измерений.
Эта базовая выкройка рассчитана на тонкий высокоэластичный трикотаж и трикотаж с лайкрой. Трикотаж считается высокоэластичным, если он растягивается более, чем на 50% (т.е. 10см трикотажа растянется до 15 см и внешний вид его будет устраивать).
Скан с сайта СЕЗОН

3) Выкладываю скан стр. 209 из книги Аксеновой, где приведены схемы разных покроев брюк. На рис. 203 на этой странице показаны "Брюки-рейтузы из трикотажа со штрипками". Я долго рассматривала эту схему, в конце концов поняла ее логику, и по своей упрощенной схеме сшила себе в прошлом году из трикотажного велюра домашние брюки-сигаретки. Кроила сразу на ткани, брючки сели хорошо. Сейчас посмотрире схему Аксеновой, потом будем строить основу по той простой схеме, которую использовала я при пошиве таких брюк для себя.

4) СТРОИМ основу лосин по упрощенному методу, на принципах метода Любакс.
Вспомним базовую основу брюк, которую мы уже строили.
Мы начинали построение с базового квадрата со сторонами 5 норм бедер. Так как лосины без бокового шва, надо сразу же пристраивать квадрат для задней половинки, а он тоже имеет сторону в 5 норм бедер. Итого получаем 10 норм бедер. В свей схеме на выставленном выше скане Аксенова указывает ширину 9,75норм плюс/минус половина коэффициента (половина коэффициента - это 0,25 от нормы), то есть диапазон от 9,5 до 10 норм бедер Nб. Какой показатель выбрать - зависит от растяжимости трикотажа и от того, насколько плотного облегания изделия вы хотите добиться. Я для простоты построения возьму 10 ном бедер при построении двух сопряженных базовых квадратов
(все поймете, посмотрев на мою схемку).
Хочу отметить, что все горизонтальные линии ЛТ, ЛЯ, ЛК, ЛН (линии талии, ягодиц, колен, низа) мы находим так же, как и при построении стандартной основы брюк, поэтому я не буду повторяться, тем более, у меня был отдельный пост, где я очень подробно разъясняла, как мы находим линию низа и линию колена без измерений на основании нормы роста Nр.
На первой схеме показаны 2 шага по построению основы лосин:
1 шаг - передняя половинка брюк-лосин. Если вы разобрались с построением стандартных брюк, где я все выложила очень подробно, вы поймете и алгоритм построения передней половины лосин, там все очень похоже.
2 шаг - на основе передней половинки строим заднюю половинку лосин. Тоже очень похоже со стандартными брюками, на рисунке все нормы и коэффициенты указаны.

На второй схеме показано, как мы делаем развернутую основу, т.е. к половинке переда пристраиваем готовую заднюю половинку.
Брюки шьются без бокового шва, что позволяет делать очень экономичную раскладку на ткани. КРОИТЬ МОЖНО СРАЗУ НА ТКАНИ!!!

ВНИМАНИЕ Эта основа лосин/леггинсов уже содержит прибавки на швы, нужно только сделать прибавку на кулиску для резинки по линии талии и прибавку на подгиб линии низа брючин.Основа дана на малорастяжимый трикотаж, если же трикотажное полотно высокоэластичное, и тянется в обоих направлениях, нужно уменьшить норму бедер изначально. Например, у вас обхват бедер (Б)=100 см, норма бедер 100см:20=5см.
Трикотаж биэластичный. Возьмите значение (Б) равным 98см, тогда Nб=98см:20=4,9см.
Трикотаж - полотно капризное, и нельзя заранее точно рассчитать, как оно поведет себя в конкретном изделии на конкретном человеке, так что примерка лосин для подгонки по фигуре - обязательный этап.

НОВИЧКИ! построение основы для лосин и их раскрой и пошив (с примеркой) займет часа 2-3, не более!! Дерзайте! Это очень легко!!!
..
добавлено 15 декабря 2009 года -
у меня рисунки не увеличиваются - хостинг пишет, что они уже удалены.. Но читательниы форума заметили на схеме ошибку -

Цитата:

Я прошу прощения, но правильно ли на чертеже 1,5 Кб, не 1,5 Nб ? Строю выкройку как раз леггинсов из трикотажа, со стр. 3. Там мы отладываем от линии ягодиц вверх, написано "1,5 Кб". Отложила, построила, что-то мне кажется некрасиво получилось. А на предыдущих выкройках всегда было 1,5 Nб. (И здесь ведь отложено 1,5 базовых квадратика.)

Конечно же, там те же значения, что и для обычных брюк - полтора базовых квадрата, значит, полторы нормы, а не полтора коэффициента. Прошу прощения за ошибку.

[Тихоня]

Основа женских брюк (по Шипиловой). Коррекция брюк в зависимости от формы ног.
Выкладываемые сканы из книги "Азбука кроя для начинающих портних" ценны не только простой методики построения основы женских брюк, но и тем, что в них даны 5 способов коррекции выкройки брюк в зависимости от формы ног. Я по этой основе не строила для себя, но может быть, кому-нибудь пригодится.
Шипилова Е.А. Азбука кроя для начинающих портних. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 320 с. С. 245 – 254.

[Тихоня]

Основа женских брюк (по Мартопляс и Скачковой). Подробная инструкция по раскрою и пошиву. Обработка подрезного кармана в брюках.
Выкладываемые сканы интересны, прежде всего тем, что очень подробно даны инструкции по раскрою и пошиву брюк, их влажно-тепловой обработке. Кто спрашивал про обработку подрезного кармана в брюках - этот материал для вас!!!
Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому. – Мн.: Полымя, 1981. – 256 с. С. 214 – 220.

[Тихоня]

В предыдущем сообщении рассказано о том, как сделать подрезной карман в брюках.
Иногда возникает проблема с карманами брюк: при носке они оттопыриваются. Почему это происходит и как это устранить?
Почему? Это может быит и растянутый край входа в карман, или слишком плотные по посадке брюки, когда край кармана может топорщиться просто из-за того, что брюки малы по ширине в бедрах и на животе. Но это в покупных, готовых брюках. В этом случае из функционального кармана делается декоративный - вход в карман застрачивается параллельно его краю, обрезается мешковина с подкладом паралельно входу шириной 1-2 см, срез обрабатывается зиг-загом или оверлочным швом.
При пошиве брюк важно не растянуть вход в карман.
Как уже отмечалось, край кармана может оттопыриваться в том случае, если он был растянут при обработке. Для того, чтобы этого избежать, необходимо на изнаночной стороне входа в карман сразу после раскроя клеить "долевик" из дублерина/флизелина, при этом не "елозить" утюгом "туда-сюда" по ткани, растягивая край кармана, а просто переставлять утюг при приклеивании долевика (поставили на ткань, подержали на ткани несколько секунд, подняли утюг вертикально, поставили утюг на соседний участок и т.д.).
Когда карман готов, его края укрепялют закрепками из мелкого зиг-зага, короткими прямыми строчками, заклепками и т.д., в зависимости от ткани и модели, это его удерживает от оттопыривания в носке.
Торчащие карманы могут быть обусловлены и анатомическими особенностями фигуры - торчащим животиком.
Я часто сталкиваюсь с тем, что клиенты с таким вот торчащим животиком просят меня застрочить входы в карманы на готовых джинсах, шортах, брюках-капри и т.д., особенно если они сшиты из стрейчевых тканей или очень плотно сидят по фигуре. Связаны эти просьбы с тем, что внутренние детали карманов в готовых брюках обычно делают из белой ткани - "карманки", и эта ткань видна в оттопыривающихся и выворачивающихся карманах.
Если вы только собираетесь шить себе брюки, зная о своем "специфическом" карманооттопыривающем животике, избегайте именно такой модели карманов, можно ведь придумать много других вариантов. если все же по модели нужен именно такой подрезной карман (например, в джинсовых брюках), то просто делаете его имитацию. Вход в карман застрачивается, имитируя джинсовую отстрочку, край входа в карман обработан покройной бейкой шириной 2 см, а боковая часть брюк также повторяет контуры этой обтачки, чтобы можно было вместе их оверложить или обработать зиг-загом (аналогия того, как застрачивается карман в готовых брюках).
У меня есть подруга, у которой карманы выворачиваются практически во всех джинсах - у нее обхват бедер ОБ всего 100 см, но полноватая талия - 90см, + выпуклая, торчащая попа и перегибистая фигура. Поэтому всегда, когда я ей шью джинсы, мы делаем полную имитацию переднего подрезного кармана, ставим на него клепки и проч., но вход в карман застрочен. На брюках классического кроя из шерсти/смесовки никогда не делаем карманов, чтобы не добавлять дополнительного объема на животике.

[Тихоня]

Основа женских брюк (по Росляковой). Моделирование брюк с заниженной линией талии. Технология пошива.
Основа довольно легко стоится, схема простая и понятная. Но мне, например, эта основа брюк не подошла, (мне вообще ничего не подходит, кроме Любакса). Обратите внимание на сканы, показывающие моделирование и пошив шелковых широких брюк, плотно сидящих по бедрам, с заниженной линией талии. Дано описание раскроя и пошива таких брюк.
Рослякова Т.А. Крою и шью. – СПб.: Питер, 2005, - 320 с. С. 90 – 101.

[Тихоня]

Брюки, капри, шорты, шаровары для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ (по книге "Юным рукодельницам"). Подробнейшая инструкция по построению и пошиву. Обработка прорезного кармана в брюках
Книга рассчитана на средний школьный возраст, поэтому все инструкции написаны простым языком, очень подробно и понятно. Рекомендую скачать все сканы, выложенные в этом постинге - в жизни пригодится обязательно..
Особое внимание советую уделить подробной и понятной методике обработки прорезного кармана в брюках.
Денисова Г.М., Кокуина Е.И., Панкевич Е.П., Смирнова Л.А. Юным рукодельницам. – Л.: Детская литература, 1968. С. 188 - 209.