Кора грецкого ореха

[NITROX14]

Здравствуйте, очень прошу совета.
Весной спилил небольшую веточку на стволе ореха, спил замазал грунтовкой. Вновь увидел орех только сейчас, осенью. В ствол что-то проникло и съело кору до древесины, вокруг кора изменила цвет.
Какая это болезнь, чем нужно обработать/замазать, в общем как с этим бороться?
Вот фото
http://s002.radikal.ru/i198/1010/27/fafc6fea702d.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1010/55/8afb02da2599.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1010/84/a457e1215457.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1010/e5/d7a07c63eeee.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1010/72/85cd70388766.jpg
Помогите, пожалуйста.
И еще одно: теплую погоду (+10) обещают только на неделю, лечить нужно срочно. Повлияет такая погода на лечение?

[Мадам Елена]

NITROX14
Боюсь, что здесь у нас садоводов нет, в смысле специалистов. Может, еще где-нибудь поспрашиваете?

[Мадам Елена]

Ну вот, нашла у себя кое-что. Почитайте - может, поможет.

Имея 40-летний опыт ухода за садом, хочу поделиться применяемыми мною способами лечения как старых, запущенных, так и вновь возникших ран на коре плодовых деревьев. Они в моем саду, как правило, зарастают за один сезон.
ЕСЛИ рана небольшая, вновь возникшая и длина ее не превышает 10, а ширина — 3 см, то вначале я очищаю поврежденный участок и дезинфицирую рану слабым раствором железного купороса (не более 300 г на ведро воды). Затем плотно обматываю ее полиэтиленовой пленкой, предварительно создав воздушную прослойку для свободного образования наплыва коры. Для этого под пленку вдоль раны с двух сторон помещаю прокладки. Длина их равна длине поврежденного участка, а толщина чуть больше толщины коры. Пленка не касается оголенной древесины, но в остальных местах прилегает плотно. Затем обмазываю обмотку садовой замазкой, чтобы исключить возможность попадания влаги извне и испарения ее с поверхности раны. Кроме того, для ускорения зарастания на расстоянии 5–10 мм от краев ран (только на семечковых культурах) делаю острым ножом продольные надрезы коры (бороздование). Сверху неплотно обматываю поврежденное место чем-либо притеняющим — плотной бумагой, рогожей и т. п. Во всех случаях раны на дереве хорошо залечиваются.
Если же морозобоины (как старые, так и вновь возникшие) имеют длину от 10 до 20 см и более, а их ширина превышает 3–5 см, тут одной пленкой не обойдешься — приходится «штопать». В этом случае весной, в самом начале сокодвижения, тщательно очищаю морозобоину от омертвевших тканей и садового вара (если он был нанесен ранее), дезинфицирую 5%-ным раствором железного купороса или 3%-ным медного купороса. Затем снизу и сверху раны острым ножом снимаю верхний слой коры. Снимаю так, чтобы остался только ее внутренний живой слой (он светлый). На молодом дереве этого делать не надо, так как кора у него тонкая и эластичная. Стамеской выравниваю длинные боковые края раны по прямой линии, удаляя неровности. Затем с этого же дерева нарезаю вставки (мостики) из отрезков однолетних побегов длиной, большей длины морозобоины на 5–6 см, и подгоняю их по профилю. В верхней и нижней частях раны делаю вертикальные разрезы коры острым ножом таким образом, чтобы ширина язычка между двумя разрезами равнялась толщине вставляемого побега. Затем косточкой окулировочного ножа поднимаю поочередно язычки и завожу под них вставки. Чтобы они надежно держались, прибиваю каждую двумя-тремя тонкими гвоздями. Головки гвоздей не должны доходить до коры вставки на 3–5 мм, чтобы через год их можно было легко вытащить. Язычок же коры прибиваю вплотную, а чтобы гвоздь надежно прижал его к вставке, на него предварительно надеваю кнопку с удаленным острием.
Со свежей раной, которая появилась после прошедшей зимы, поступаю аналогичным образом, но вставки делаю не из целых, а из разрезанных вдоль пополам побегов. Неровности с поверхности разреза удаляю острым ножом.
Штамб дерева с «заштопанной» морозобоиной обматываю двумя-тремя слоями полиэтиленовой пленки и обвязываю шпагатом. Это предохраняет вставки и разрезы от высыхания и способствует быстрому срастанию. Любая рана на дереве лучше зарастает в темноте. Поэтому поверх пленки рану затеняю бумагой в несколько слоев, надежно привязав ее к штамбу.
После окончания второго (летнего) сокодвижения снимаю с раны пленку, а затенение оставляю еще на неделю. Вставки к этому времени уже прочно срастаются с деревом.
Ну а если на 5-летней яблоне надломилась скелетная ветвь или, что еще хуже, лидер и он висит на уцелевшей древесине, дереву угрожает гибель. Что же делать? В таких случаях я удаляю мелкие ветки вокруг надлома, выпрямляю ветвь так, чтобы ткани совпадали, обматываю поврежденное место (в один слой) широким резиновым «бинтом», вырезанным из автомобильной камеры, а потом прикладываю с двух сторон дощечки для фиксации (как хирурги накладывают шины при переломах) и туго бинтую. Бинт сверху обмазываю петролатумом или пластилином. Через полтора-два месяца бинт ослабляю, а весной повязку и шины снимаю. Рана полностью заживает, и дерево опять плодоносит.
Часты случаи, когда на стволе дерева с южной стороны имеются бурые пятна коры. Если это место надрезать, то видна будет ткань темно-коричневого цвета, густо пропитанная соком растения. Постепенно кора усыхает, и больные места как бы вдавливаются внутрь, образуя трещины. Это болезнь — черный рак. Если не принять срочных мер, то через 2–3 года трещины могут распространиться по всему дереву и погубить его.
В этом случае рану надо зачистить до здоровой древесины, продезинфицировать ее железным или медным купоросом (концентрацию растворов мы уже знаем). Когда раны обсохнут, замазать их смесью свежего навоза и глины (1:1), которая способствует быстрому заживлению ран.
Если же у яблони на месте отломанной ветви образовалось дупло, нужно его очистить от сгнившей древесины и продезинфицировать купоросом. Большую рану лучше заполнить щебнем или битым кирпичом и затереть густым раствором из песка и цемента (5:1). Дупла небольшой величины замазывают петролатумом или пластилином.
Все очистки с больных деревьев следует вынести из сада и сжечь.